Dieselpower

Если вам нравится заваленная середина, то пойдут. Кроме того, твитеры Т25, которыми комплектуется R6A куда более своенравные, нежели Т20. Придется изрядно постараться, чтобы сделать приемлемое сопряжение Т25 с мидбасовиками. По твитерам мое ИМХО таково: для авто С-класса нет смысла в пищалках более 20мм в диаметре. Работать-то будет, но будет ярко выражен низ вч диапазона, где располагается частота резонанса твитера. Если раздел не на 10К и выше. По-моему с поисками, что R6A, что С6А будет одинаково нелегко. Как говорится, попытка - не пытка. Есть средства, попробуйте конечно. Домашние шыркычи на машину я ставил. В дверях результат ни разу не порадовал, а вот 10ГД36К на задней полке вполне даже прилично играет. Или 25ГД26 с застопоренными 3 волнами центрующей шайбы неплохо себя показал как сабвуфер, встроенный в борт. Короче, плюсы есть везде, просто найти надо.

Вот еще вариант http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=126207

Этот пойдет? http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=125530 Моего интереса в сделке нет, просто попался на глаза.

По-моему с таким раскладом надо смотреть в сторону 2-3 пар овалов 6х9, например Иволга 639. В чем преимущество овалов? Во-первых, это полноценный мидбасс, во-вторых - бесчисленное кол-во предложений в самую разную цену и огромный выбор в отличие от чистых 8".

Подборка компонентов больше ориентирована на нигеров (где качество не требуется), нежели на тяжелый рок. Потому никто не смог что-то убедительное выдавить из общего звука. Поэтому и звук отвратительный. Когда замените ГУ на Альпайн, послушайте еще раз, сделайте свои выводы. Поканалка при указанных компонентах вам точно не нужна. Задние дины пусть висят. Проверьте правильность фазировки на всяк случай, сделайте нормальную фанерную полку, толщиной 15мм. С них должен быть нормальный звук как на основной музыке, так и на альтернативной. На перед в будущем поставьте DLS С6А. Если найдете старую модель, то будет красота. Не High-END, но вполне достойные динамики. Ставить в машину дины, предназначенные для помещения - не очень удачная затея. Есть такой опыт. Так же крайне не советую ставить дины на фронт и тыл с очень разным диаметром ЗК. Будут проблемы с фазами, которые будут зависеть от температуры воздуха даже на размятых динамиках и которые не вытянет никакой звуковой процессор.

А 12Вольт после него есть?

Привестствую всех. Мож надо кому-нибудь недорогой, но хороший усил в рабочем состоянии. Внешний вид так себе, но внутри как новый. Нижнюю крышку снял чтобы сфотать плату. Кто шарит в усилителях, тот поймет, что это за зверек. Есть случаи и попрощще и подороже. Усил жил в машине более 5 лет, работал с самбухерным дином KENWOOD 12", в мост на 4 Ома. Дин уже покинул свой дом, теперь очередь усилителя. За усь прошу 2000р. В эту сумму упакую и отправлю по России транспортной компанией ПЭК или Энергия. По желанию покупателя, могу сделать полную ревизию усилителя. Срочности особой нету, просто пока есть интересный мне варик, на который надо добавлять капусту. При покупке в Таганроге цена 1500р. Проверка работоспособности на месте. Сам подключу, если надо.

Такой динамик уверенно работает в закрытом коробе 27 литров. При этом, его вытесняемый объем 5 литров. Остается 22л.

Можно присмотреться к DLS. Неплохие сабы.

8" это в маленький автомобиль и только для качества. И то мало бывает. Если авто не ниже класса С, лучше сразу поставить 12". Оно и по деньгам дешевле выйдет, и по отдаче 12 всяко лучше 2х8".

ИМХО: строить нормальную 2-х полоску и не мучать мозг. Практика показывает, что этого вполне достаточно для озвученных музыкальных направлений. DLS UP6A, Morel Hybrid 6 с хорошим запасом справятся с поставленной задачей. Эти модели акустики полностью раскроют свой потенциал только на поканальном подключении. Сэкономленные средства можно пустить на хороший саб. Из всего мною прослушанного, могу скромно предложить поискать динамик Phoenix Gold Titanium 12D Elite. Не путать с последними PHG Ti12D. Это в корне разные вещи. Вот такой дин Краткий обзор http://www.alt-spb.ru/articles/_a32.html Для компонентов такого уровня желательно иметь проц и нормальное ГУ в бардачке. Ибо система такого уровня с радостью покажет вам все косяки звука штатного ГУ. Удачи.

С апреля по июнь.

Всем привет. Есть нужда приобрести по разумной цене, килограмм обмоточного провода ПЭТВ-2 0,63. Желательно по месту или в Ростове, но в целом, снижение цены расширит географию поиска. Так же куплю недорого старый неисправный 4-канальный усилитель (можно 2к в большом корпусе), желательно с развитым оребрением охлаждения. Состояние отделки не важно. Можно просто пустой корпус.

Приму в дар или куплю недорого древний нерабочий 4к усилитель, либо корпус под него с хорошими ребрами радиатора. Состояние отделки значения не имеет. Пересыл за мой счет.

Обратите внимание, как курс доллара мелко бьется в конвульсиях у отметки 65. Никогда такого не видел. Обычно, в этот период, курс либо уверенно растет, либо уверенно снижается.

Не смешно. Свосем.

Даже если 2 канала будут работать на твитеры, а 2 на мидбасы? По-моему вы очень сильно преувеличиваете.

Привет всем. Имеется майфун ALPINE CDA117Ri. Есть желание сделать bi-amp на фронт, используя встроенный звуковой проц (чтобы использовать задержки), заодно немного увеличить отдачу в плане громкости. Фильтры планирую сделать прямо на основе каналов УНЧ, по аналогии с ОУ. Опыт есть. Я конечно не знаю, что за микросхема УНЧ применяется в ALPINE 117, если кто знает, подскажите. В аналогичных моделях стоят TDAшки (цифры не записывал), для которых по даташитам идет нормальное питание вплоть до 18В. Разница между 13,4-13,8 и 18 как бы заметная. Если перевести питание УНЧ на 18В, то его отдача повысится с реальных 15Вт до реальных 35Вт на канал при 4 Омах, уйдут искажения после отметки 25 при ровном эквалайзере. Собственно, даташит не запрещает работу при 18 Вольтах. Там есть какие-то кратковременные значения 25 и 50В. Вопрос охлаждения решится установкой радиатора большей площади. На 18 Вольт хочу перевести только питание микросхемы УНЧ. Завести туда отдельный провод 4-6 кв.мм. и поставить кондер 10000мкФ (или составить из 2-3 меньшей емкости) прямо на шины питания УНЧ. Все остальные цепи ГУ будут питаться напряжением бортовой сети авто. Преобразователь сделаю на основе БП от имеющегося усилителя (есть на руках). Думаю, его мощщи вполне хватит. Понятное дело, что лучше купить хороший 4-х канальный усь и не пороть мозг всякой фингей. Но как всегда финансы не позволяют ничего существенного. Кто как думает: что из этого получится?

Цель конечно жизнеутверждающая. :i_am_so_happy:

Присоединяюсь к вопросу. Что присоветуете из 10", желательно в небольшом ящике, для хорошего громкого и быстрого баса?

Неправда.

другого доступного и достойного варианта нет. торцы трещин только обезжирьте или праймером смочите перед нанесением клея. по уму надо др. подвес искать, тк если пошли трещины, то образуются и новые.

О "прозрачности" судить только вам, ибо у каждого она своя. По мне например, прозрачность Мореля пока не переплюнул никто. Здесь еще многое зависит от музыкального материала и качества самих записей. Иногда лучше мириться с некоторыми косяками звучания, чем получить референсную систему, на которой вы будете слышать каждый косяк записи. Потом, дома любая акустика звучит совсем не так, как в машине. Машина и способ установки оказывает серьезное влияние на итоговую АЧХ акустики. Ко всему, когда двигатель заглушен, звук один, как только завелся, его шум начинает нещадно жрать низа, басы и даже верхний басс. Как только поехали, ситуация еще хуже. Свою природную физиологию не обманеш, слух притупляется к равномерному шуму, а с ним и к столь желанным басам от акустики. Спасает только одно: больше громкости. А это уже другой песняк и тут кроется куча подводных камней. Нету смысла "размазывать" диапазон мидбаса и тратить на это его мощность. Оптимально срезать мидбасс на 60-80Гц для получения максимальной отдачи по громкости звучания и переходу в сабвуферный диапазон. Чем ниже режем мидбасс, тем больше получается ход его диффузора, и соответственно искажения.

Можно оставить