Rels

А что ты имел в виду под этой фразой? Мне очень интересен твой опыт, так как наоборот, хочу с дб3512 перейти на эстрадный саб, или просто две колонки концертных кинуть в багажник.

Прикольно изложил! )))

Предохранители или автоматы должны быть с обоих концов кабеля. И сразу после клемм под капотом и у самого аккума вообще обязательно.

А с чем сравнивал? Как, например, с Т34? Какие особенности звучания?

Просад то какой? Саб во сколько ом скоммутирован? Добавь гейна, если мало громкости, просто следи за клипом и не допускай долгого горения светодиода, кратко моргать допустимо.

Хз, я не видел у него икс мех сперва, только во время своего второго ответа увидел. Икс мех касается движения катушки=диффузора. А в динамике самая выступающая часть - это подвес, а затем уже край диффузора. Так вот подвес, мне кажется, будет подаваться вверх далеко не так, как диффузор, он же одним краем неподвижно закреплен на раме. Поэтому, только экспериментально можно узнать, что будет.

Я взял примерно подходящий саб с указанными размерами, твой ДД не нашел. По чертежу видно, что высота от короба до верха губы 23,5 мм. У тебя остается 36-23,5=12,5 мм до гриля. Хмакс указан скромный, плюс помним про складывание подвеса, так что можно попробовать купить. Но обязательно погоняй на низкой частоте на максимуме, проверь, как выше советовали. Если будет мало - добавь проставки под гриль.

Постарайся найти не Xmax, а Xmeh. Икс макс показывает максимальный ход диффа, когда катушка еще имеет взаимодействие с магнитной системой, а икс мех показывает максимально возможное именно механическое движение диффузора. Это может случиться, когда навалишь свыше заявки или на очень низких частотах или короб слишком большой. Но и икс мех не значит, что подвес диффузора выдвинется на эту величину. Он же будет складываться вокруг своей оси, скрадывая выпирание подвеса. так что тут сложно сказать точно, какое расстояние до гриля должно быть.

Отключи три нерабочих динамика на клеммах усилителя - посмотри, пропадет ли защита. Если да - коротыш в акустических проводах. Если не пропадет - тогда отключи вообще все акустические провода от усилка. Если и сейчас защита не уйдет - усил в ремонт.

Например, Biplast profi вроде, водоустойчивый

Ну чисто на слух. Сперва слушал с голой дверью - только вибра на железе. Потом думаю - дай, приклею поролон, все-равно лежит без дела. Приклеил быстро и услышал, что стало лучше. Не то, чтобы прям небо и земля, но точно стоит того. Но потом, конечно, сразу привык и уже не вспомнит, как было раньше. Динамики - две двадцатки ДД, если это важно.

Если есть возможность поставить поглотитель, чтобы он не намокал - ставьте. Плюс нужно использовать специальный - пропитанный поролон ( он раза в два дороже обычного). Сами посудите - диффузор среднечастотника это фактически бумажка, толщиной пару десятых мм. Она фактически прозрачна для звука. Звук излучается обоими поверхностями диффузора. Только от внутренней поверхности волна отражается от двери и летит обратно в диффузор, это движение требует времени. В итоге, этот отраженный звук беспрепятственно проходит сквозь диффузор к вам в уши. Но этот звук пришел на 30-40 см позже, чем прямое излучение динамика. Конечно, в результате получится каша. Именно для этого во всех домашних колонках серьезно относятся к заглушению внутреннего пространства. Я себе, когда делал карты тоже вклеивал этот поролон но только на карты, между динамиками, чтоб вода не попала и отметил повышение разборчивости звучания.

Такой конденсатор лучше воспроизводит высокие частоты, по сравнению с электролитом. У него меньшее сопротивление на высоких частотах. В усилителях часто шунтируют электролиты в питании пленочными кондерами. В кроссоверах колонок на сч и вч обязательно применяют именно пленочные конденсаторы. На нч часто электролиты для экономии, ибо там и емкость достаточно высокая.

Для лучшего звучания вч рекомендую подключить параллельно с электролитическим конденсатором, который вам указали еще и пленочный конденсатор, емкостью от 1 до 8 мкф. Напряжение у них будет от 63 в и выше. Это неважно. Выглядят они так

Так я и сказал кондер поставить, чтобы не было 2 ом. Он будет срезать басы на динамике герц от ста, примерно, то есть уберет самую большую нагрузку с усилка и облегчит жизнь динамику. Чуть-чуть, конечно, это добавит нагрузки, но совсем незначительно. Вот картинка по распределению мощности по частотам.

Можно подключить к любому каналу, поставив конденсатор 200-300 мкф, чтобы обрезать басы для этого маленького динамика и чтобы магнитола не грелась. Если включать без кондера то динамик может начать пердеть от басов и магнитола будет нагреваться сильнее.

Да будет нормально, не парься. В твоем случае нужно обрезать самые басы, чтоб катушка не стачала о дно магнита.И, когда набалтываешь, при появлении грязного звука убавить немного, чтобы не допустить клипа. И так будет работать годами.

Ну вот, навскидку я вижу, что можно закрепить куски пеноплекса в углы вокруг динамика или вокруг трубы. У меня тоже саб с огромным магнитом и я также с трудом убирал объем, стараясь максимально оставить свободным проход воздуха между динамиком и портом. У меня саб начал пердеть вдалеке от частоты порта при перекоммутировании с 4 в 1 ом. Ужатие объема стало лучше демпфировать диффузор и пердение на большой мощности прошло. Звук стал менее мягким на малой мощности, но зато пошустрее и не пердит на максимуме. Пеноплекс я крепил саморезами к стенкам, чтобы снять было просто. А потом слой к слою клеем.

Попробуй все-же ужать объем. Естественно, следи, чтобы катушка не грелась, ибо хода станет меньше. уменьшеный объем позволяет вытянуть максимальную скорость, на которую способен динамик. Плюс, это дело обратимо, ничего не испортишь, если не понравится.

Самый лучший вариант Ural 6.180. шесть каналов по 180 вт, мост 500 вт в 4 ома. Звук отличный, не греется, как старинные АБ. Размер небольшой, у меня под сиденье влез. Болячек и поломок нет. У меня стоит один такой мостами на 4 10» сч с вч, а два канала на пару 16 с вч. Подключай мост на саб (там басбуст даже есть) и четыре канала с хайпасс фильтрами на динамики. До этого был пионер д класса 4х150, тоже неплохо. До этого два усилка аб класса - не стоят траты денег на них в 21 веке.

Если клип исключен, то нагрев катушки обусловлен прослушиванием музыки в настройку короба. На частоте настройки движение диффузора минимально, а потребляемая мощность максимальна. Из-за малого хода на этой частоте катушка плохо охлаждается. Рекомендуется прослушивать треки с частотой выше настройки короба.

Короче, ставь конденсаторы, попробуй. Емкость, наверное, от 100 мкф и больше - вплоть до 700. Но нужно слушать, как лучше зайдет. Конденсаторы нужны хорошего качества - все-же средние и вч - самые критичные частоты. Если ставить электролиты - нужно шунтировать пленочными. Раньше старинные домашние усилители имели кондер на выходе для отсечения постоянки от колонок. Емкость была 1000 мкф на 4 омные колонки. Но там был расчет на всю полосу. Но я бы лучше попробовал поиграл с конденсаторами на входе усилка. То есть спаять такой фильтр из конденсатора небольшой емкости (примерно 0,01 - 0,1 мкф) на входе каждого канала. Точнее можно рассчитать, зная входное сопротивление вашего усилка. Придется повозиться с рцашками.

Ну чистыми у тебя литров 130 сейчас. Поставишь трубу - останется около 115 литров - то, что надо, золотая середина. Более точная подгонка объема важна при очень большой или очень малой мощности.

Щас скажу ты вначале упоминал, что звук захватывает дух, прям волшебно, обволакивает и ваще самый крутой. То есть использовал чисто субъективные показатели. А сейчас пишешь про формальные характеристики усилков - типа мощи хватает, не пердит, не сгорает, значит все круто. но я исходил из твоих первых сообщений и думал, что тв делаешь такой хайфай по-бюджетному и сечешь в домашке. Так вот, если ты посмотришь домашние компоненты - они при одинаковых формальных характеристиках отличаются ценой в десятки и сотни раз - от сотни баксов до двух-трех сотен тысяч за компонент. Откуда это? А оттуда, что реальный звук компонента не передать мощностью, ачх и кги в паспорте. У тебя по факту самые начальные компоненты, а тебе очень нравится, потому что ты не слышал дорогих систем за миллионы (я сам слышал только в салонах))) Не считая кучи всяких советских и самодельных усилков и колонок, у меня был усилок пионер типа твоего, вроде норм, нечего жаловаться. Потом купил Маранц недорогой и понял, как же стремно играл Пионер. Параметры те же, а цена была втрое больше. Затем я колонки сменил с монитор аудио бронз на голд серию - еще одно открытие глаз (цена раз в пять отличалась). Затем были компоненты Naim , затем я продал все из-за появления детей и купил активные мониторы Dynaudio BM6a mk2 на шкаф, которые стоят до сих пор. Все компоненты я мог сравнивать непосредственно у себя дома, а затем продавал на авито лишнее. Так вот, границ для повышения качества звука нет, только каждая заметная ступень качества стоит гораздо больше предыдущей. Ну а ты в начале пути ))) Если тебя устраивает - это отлично, наслаждайся, и не влезай в гонку аудиофилии, оставайся меломаном. Сбережешь кучу денег

Mazey, ты многого не знаешь. Синтепон на стенках в корпусе TQWP применяется обязательно. Это не фи и не закрытый корпус. Из-за большой площади порта средние частоты могут беспрепятственно выходить наружу и портить звук. Этот синтепон очень важен, некоторые фирмы имеют секретные ноу-хау на этот материал. Скрипки в пятом ряду очень приятно слышать, только сложно этого достичь. По нынешним ценам, наверное, систему от миллиона надо, и конца у этого нет. От системы, указанной у тебя в профиле, не стоило и искать их А парень, наверное, выжал максимум из имеющегося железа, за что ему большое уважение. Теперь бы усилки поменять на более хорошие ;)