Лидеры

Зесь буду выкладывать потихоньку отчет о проделываемой работе по реинсталу музыки в Камрюшку.... Состав системы: Пионер p99:yahoo: фронт: Бейма (ast09+pro6wnd+3*sc650) саб: fi btl 18"::yu:: усилители: dd s4, rf t600-2, stetsom 5k2e питание: pc3000 , hx300 родная гена 100а (если не приедет 260а от ирраги) пока что машинка разобрана.....первое фото еще целой двери :)

Поживает и вправду отлично, на много более отлично, чем даже наши ожидания. И вот почему... Точность работы прибора в режиме Loud Games ни сколько не уступает термлабу. Не буду спорить, возможно на каких то частотах результат может гулять в пределах 0.3-0.5Дб, но усреднение делает вещи... Любая неравномерность в конечном результате внесет вклад в виде 0.0000000001Дб... Реальный результат при тестировании на розовом шуме изменяется в пределах 0.2Дб от замера к замеру и от прибора к прибору (тестируем 2 прибора). Нижняя граничная частота - 90Дб. Как выяснилось, 90Дб на высоких - оказалось довольно громко, в то же время на низах - не громко совсем... Так что пищалки и сч должны работать довольно не тихо, но и не на пределе (в тесте системы - 4-х канальный усь + 2-х комп.фронт с пассивным делением + саб замеры вполне осуществимы)... На системе среднего (такой, как обозначенная выше) уровня результаты вполне измеряемые и сопоставимые. Диапазон измеряемых частот расширен до полного - от 20Гц до 20000Гц. Это даст еще одно поле для работы над системой... Замеры музыки и синуса - вот это конечно слегка озадачило(разница результатов)... Дело в том, что если синус на частотах выше 500Гц показывает довольно стабильные 115-120Дб в диапазоне до 15000Гц(в тестируемой системе), то на музыке этот результат будет на 10-20Дб ниже... Хотя, музыка тоже разная, и кстати треков, на которых результат отличается в пределах +-0,5Дб - оказалось очень не мало во всех жанрах... Пара слов о работе прибора... Прибор работает по принципу фотоаппарата (моей ошибкой было ранее утверждать, что данные собираются непрерывно, оказалось нет), но если изначально периодичность таких кадров была 1 раз в секунду, то сейчас это 3 раза в секунду и это вполне отражает реальность(и эта реальность довольно прилично нагружает процессор и оперативку...). Для тех, кто думает что в Играх все решает фронт - нет, это не так. Басовых частот замеряется много и бас давит сильнее не зависимо от того, что сенсор расположен близко к пищалке (даже если это рупор бейма CP25 - бас все равно выходит на порядок громче остального спектра). В плане предпочтений системы для Игр - реально все имеет значение, но не смотря на тщательнейшую проработку системы, на результат очень существенно повлияет выбор трека и поведение участника (возможен замер на время с возможностью фальстарта... а если пропущена первая секунда замера, то результат ниже на 0.3-0.8Дб в зависимости от трека)... Тесты продолжаются, но готовность к "полевым" испытаниям на лицо...

Ну есть к чему стремится

эквивалентной заменой считаю замену одной торпеды на другую. например, когда в 9-ку ставят торпеду от бмв. Т.е. стоковую торпеду одной машины на стоковую торпеду от другой.

всегда брал модули любые,главное на 2 или 4 стекла, и всё работало нормально....

почта доставляет в течении 2-3 недель. ожидайте.

примерно: Ставрополь, Пятигорск, Ростов, Краснодар, возможно еще Кореновск и Ессентуки. Это по Югу. По Уралу это к Вадиму, но насколько я знаю Тагил, Тюмень, Салда. А еще Киров и Москва. Вот как-то так...

у автора в альбомах есть

А вот чем не устраивает

вот еще фотки

в данный бюджет мад11 б.у,велас 1108д новый:scratch_one-s_head:че еще....

под новичками я имел ввиду тех людей, которые спрашивали у тебя :drinks:

Бери только Гранат стеклоподьемники. http://www.12v-club.ru/items/4504/index.html http://www.gtauto.ru/base_ug_alarmadds_almodstkl_____0.html выбирай на 4 стекла

А чо тама будет и чо тама делать-ток конинку шоль пьянствовать?

4 это КГ25,0 это КГ50

может ты хотел сказать плюса достаточно

Да не шаришь ты Энергетик нифига! И уши у тебя не размяты :biggrin: Ну а по делу, каков бюджет - фирм много достойных...

pox73 дело говорит...каждый музыку слушает по своему вкусу...кто то любит что бы на уши давило и высокие свистели, а кто то все на одном уровне!

Можно, как и любой АГМ акум.

1-4 ома

+1 конечно если есть возможность отвалить по 600+рублей за метр то всегда пожалуйста, имхо лучше потратиться на межблокивот на их уж точно есть смысл тратиться,аналогов от сварочного аппарата тут нет

не соглашусь. вс 2 на повседнев ипать как лупит. даже с4 с ценой в 2900 пипец как играет от мистери мр 2,75

У тебя расчет не верный... и да, суммирует все одинаково и адекватен ко всему диапазону, можно измерять как в режиме Игр, так и в режиме АЧХ, результаты сравнить не составит труда... Мы используем 1\3 октавный диапазон. 20-40, 40-80, 80-160 - итого 9 измеряемых частот, и это больше, чем в других диапазонах. Мало того, что баса в любых треках много, еще и громкий бас получать гораздо проще. 160-320, 320-640 - диапазон мидбаса, который уже значительно тише в реальных условиях. 640-1280, 1280-2560 - средние, которые еще тише мидбаса, при этом трек с постоянно присутствующими средними найти достаточно сложно. 2560-5120, 5120-10240, 10240-20580 - высокие, добиться громких высоких на синусе - легко, получить громкие высокие на музыке (равные басу) - мне вообще пока не удалось толком... Басовый диапазон остается самым важным моментом, но без хорошего фронта не думаю что получится выиграть. В реальных записях бас вообще без напряга перекрикивает любой диапазон, при чем Дб так на 10-20-30. ПС. Машина, в которой только сабвуфер и вообще нет фронта или фронт отключен - не выиграет даже у "фронт+саб от 4-х канального уся"...

А я злобный ЗЯ:lol:

Товарисч, а ухи тебе на шо? чего услышал не хватает, то и добавляй, тыж систему то под себя делаешь...

а почему без саба? мне кажется в росавтопроме саб жизненно необходим, чтобы глушить естественные шумы двигла и стуки подвески

Мну не забудь курсонуть когда соберёшься, я на хвосты!:sarcastic:

А у нас когда ждать??:drinks:

Приеду, привезу злобные боевые Иволги:diablo:

lancer.x када поставиш...я сяду на поезд и поеду к тебе слушать твою камри... чуствую полный ппц будет....

поддерживаю товарисча

накидайте пожалуйста хоть примерную географию этапов

Этот Альп красивее любого самого красивого козырька - это ж Статус! С такой ГУ накуй любой козырек:sarcastic: Александр, отличный проект, респект:good:

кап29 это 2х канальник. п.с. я не отрицаю что кап29 не предел мечтаний. просто за ту сумму что он стоит найти аналогичный 2х канальник по мощности очень трудно. На средний саб или мощный мид в трешку вполне даже вариант. Середина и верх у этой серии действительно упрощенные. Но они хотя бы не режут слух как было у нас с саундстримом. А сравнивать кап29 и ма41 по меньшей мери странно. Создавались они как бы для разных целей. ВЫ сравнивайте его с усилками того же направления. Тот же длс ма23, адажик бст 250.2, каденс зрс 2002, еос 35ле (620).......... Среди них он выделяется соотношением цена/мощность. При этом по подаче баса даже получше того же ма23. Сам сравнивал перед покупкой. Мне понравился больше.

очень хорошая голова

Ну скажем так - таким организациям как ЕММА и АЯСКА несколькол проще проводить свои этапы. Во-первых это уже раскрученые бренды, во-вторых есть региональные связи с многолетними организаторами. У нас этого всего нет, приходится создавать с нуля, привлекать людей, ресурсы, спонсоров и так далее. Тоесть создать организацию, способную решать серьезные задачи, а не просто провести пару-тройку этапов как получится.

поставь две пары таких:http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=2855 раненные будут в радиусе метров десяти от машины:wacko3:

Поздравляю всех призеров. Пользователь NIKE - пишите в личку координаты для отправки призаза 3-е место

И так наш турнир "Лучшее Тело Автозвука" подошел к своему логическому концу, а именно, объявлению победителей общего голосования и победителей в номинациях. От лица администрации и нашего спонсорского состава, поздравляю наших призеров, которые боролись за право попасть в тройку лидеров до последней минуты и показали при этом завидную выдержку и бойцовкий дух! Обладателем титула - BassClub Mister Muscle становиться satanch1k пришедший к финишу с максимальным количеством голосов - 158 голосов. 1 место - satanch1k (158 голосов) 2 место - mail14 (130 голосов) 3 место - NIKE (123 голоса) Теперь ожинаем решения Skillz-а и интеренет магазин Аудио Пилот, по номинациям и призерам в этих номинациях. P.S. Небольшая справка по нашему Турниру, тема ЛУЧШЕЕ ТЕЛО АВТОЗВУКА стала одной из самых популярных, за все время существования нашего форума, она была просмотрена более 22 000 раз, в конкурсе проголосовало более 700 человек.

И еще , все мы не просто так сидим на форумах . И делаем мы это по большому счету не из праздного любопытства а потому что каждый хочет что-то улучшить в своей системе . И если человек не особо разбирающийся в компонентах обращается за советом то считаю своим долгом предостеречь его от необдуманного преобретения а не тупо нахваливать эту вещь просто потому что она у меня есть. Если человек понимает то он потом спасибо за это скажет. По мне дак за 5 тыс. можно четырехканальник неплохой взять.

на той неделе затестили еще, жаль камеры не было, там под 25 гц бас внутри салона все обшивки шатает не хуже чем на видео стива мида в его джипе. ход карт дверей сантиметра 2-3!

тему эту предлагаю модераторам прибить на самый верх ввиду того,что постоянно задаются вопросы о совместимости усилителей с определёнными динамиками и сабвуферами в том числе. Итак,суть самой темы: для людей давно и профессионально занимающихся звуком и не только автомобильным уже не является открытием,что слабым усилителем сломать динамик намного проще нежели мощным.Причины сего явления уже давно известны и они таковы: 1.Схемотехника практически любых усилителей в штатных режимах очень напоминает качели в период их шаткого равновесия.Любой выход из этих режимов может быть чреват грязным сигналом на выходе,что рано или поздно приводит к выходу из строя практически любого динамика.Сюда можно отнести такое явление как клип(от англ. clipping(срезание))это когда усилитель начинает превышать амплитуду выходного сигнала больше,чем позволяет его блок питания.В результате в выходном сигнале начинают появляться паразитные составляющие,которые звук не производят,зато катушку греют как следует.Это распостраняется абсолютно на все динамики,обычно пищалки мрут от такой напасти скорее всего. 2.Вследствие нештатных токовых режимов в блоке питания усилителей тоже могут происходить довольно интересные вещи,они просто не успевают обеспечить должной энергией(слово-то какое забавное)выходные каскады усилителя,вследствие чего могут наблюдаться такие удивительные неприятности,как вылетание подвижки саба наружу и заклинивание его,отрыв катушки от диффузора,разрушение центрирующих шайб,вплоть до таких вещей,как вылетание катушки наружу через пятак в диффузоре,видел сам неоднократно:hi: Поэтому,основываясь на опыте(который сын ошибок трудных и дорогостоящих и не только моих) советую делать так:усилитель должен быть как минимум в 2 раза мощнее динамика,только мощность эта должна доставляться к последнему в чистом виде,ему намного легче будет её переварить,а вы,уважаемы е многочисленные пользователи,будете наслажлаться долгой и безаварийной работой вашей аудиосистемы.Кому действительно помог,те скажут спасибо:hi:

Не сцы, сынуля, усе буит харашо:sarcastic:

Throw It Up (Featuring Pastor Troy) пики баса: 48 гц, 40 гц, 36 гц

Итак, окончательный вид серийного прибора! Общий вид основного блока с сенсором Фронтальный вид включенного прибора и далее немного сбоку Вид сзади с открытым батарейным отсеком, далее вместе с сенсором Вид сверху на разъемы питания и сенсора Сенсор, вид спереди и сзади Еще общий вид с сенсором и адаптером питания от прикуривателя

предлагаю удалить из темы все сообщения (и это моё тоже) которые не несут ценной информации, а оставлять только такого типа: - название саба - описанием ящика - параметры ящика и тему закрепить чтоб человек зашел, нашел что надо и пошел делать. а не так что в теме сотни постов, 70% из которых переговоры участников форума и обсуждение чего-нибудь. С уважением ко всем. ИМХО

вы лучше раскажите новичкам как настраивать уси и магнитолы для замера...

Настоящие сплщики ездят без педалей ::hair::

а вообще главное чередовать материал я работаю с СТП так вот пример шумки на полы и на мотрную петегородку первый слой СТП который греем феном 2 й на каучюковой основе 3 й клеим поролон 10 мм без просветов 4 й клеим герлен без просветов 5 й пожеланию закрываем изолоном 4 _6 мм идея такова что первые два слоя снижают вибрацию поролон снижает оставшиеся шумы герлен и изолон не допускают их в салон получается что шумы умирают в поролоновой прослойке многократно отражаясь между герленом и стп сам так делал причем пуск стартера практически не слышен

Да ниче им не будет, по крайне мере СТП - нагревал и больше. В прайсе (описании) к материалам есть пометочка: нуна нагревать иль нет - я грею почти все вибро материалы (они и клеятся лучше и эластичнее становяться). Степень нагрева определяешь сам, пальцем, как стало липче и на эластичнее - хватит греть. Немного о ней. Без шумоизоляции в автомобиле не обойтись ценителям хорошей музыки: ведь даже самая дорогая и качественная аудиосистема не будет радовать, если слушать музыку придется под скрип, дребезжание и вой родной машины. А чтобы избавиться от проблемы, нужно сначала разобраться в причинах ее появления. Источники шума в автомобиле, или Откуда берется шум Источников шума в автомобиле предостаточно. Вибрация, возникающая при работе двигателя, через элементы крепления передается на кузов, а дальше в салоне автомобиля мы слышим скрипы и дребезжание. Часто «гремит» низкокачественное пластмассовое оборудование салона, плохо подогнанные друг к другу элементы торпедо. Свою лепту вносят и незакрепленные предметы в салоне – инструмент, содержимое «бардачка» и т. п. Выводы просты: закреплять все, что «плохо лежит», и регулярно наводить порядок. В остальных случаях помогут специальные материалы для шумоизоляции. При установке шумоизоляции приходится брать в расчет и уровень внешнего шума (особенно на высоких скоростях) зависит и от рисунка протектора шин. Как правило, самыми бесшумными оказываются нешипованные шины, у которых шашки протектора разного размера чередуются между собой. Если заменить шины не всегда бывает возможно, то другие источники внешнего шума вполне заменяемы и поддаются регулировке. «Шумит» обычно навесное оборудование: съемный багажник, зеркала, антенны, спойлеры, антикрылья и декоративные пластиковые облицовки кузова. Все дело в аэродинамике: неприятные звуки вызываются потоками ветра, которому приходится «обходить»все неровности кузова вашей машины. Автомобильная шумоизоляция предполагает и борьбу с вибрациями. Бывает, что шум обусловлен неисправностью различных узлов и агрегатов – двигателя, трансмиссии, подвески. В этом случае ремонт способен значительно улучшить уровень акустического комфорта. Не все источники шума в автомобиле можно устранить. Некоторые из них заложены конструктивно, и избавиться от них непросто. К примеру, шум в автомобиле может возникать при применении плохо отбалансированных силовых агрегатов и узлов трансмиссии, а также при плохо смоделированной конструкции кузова и нехватке жесткости. С остальными причинами плохой шумоизоляции салона в автомобиле можно (и нужно) бороться. Автомобильная шумоизоляция, или Как создать тишину Используя шумоизолирующие и виброизолирующие материалы, а также защитные кожухи, можно избавиться от посторонних звуков в авто. Материалы для шумоизоляции машины можно разделить на две группы: звукоизоляторы (теплоизоляторы) и вибродемпферы. Первый тип материалов для шумоизоляции за счет пузырьков воздуха в своей структуре обладает низкой теплопроводностью и слабой звукопроводностью. Они поглощают звук и изолируют салон от шума моторного отсека. Вторые призваны бороться с вибрацией на кузовном железе и работают как утяжелители. Шумоизоляцию авто, если машина новая, лучше устанавливать перед антикоррозийной обработкой. Тогда не возникнет проблем с обезжириванием кузова. Установка шумоизоляции состоит из нескольких этапов. Сначала салон придется полностью разобрать, отсоединить в местах предполагаемого нанесения материалов жгуты электропроводки, снять коврики и просушить внутреннюю поверхность кузова. На следующем этапе нужно полностью или частично удалить заводские материалы для шумоизоляции, если они были нанесены некачественно, отслоились или вздулись, удалить очаги коррозии и загрунтовать и покрасить незащищенные участки. Дальше предстоит очень важный этап – обезжиривание поверхностей. От этого зависит качество всей работы по шумоизоляции машины – иначе плохо приклеенный материал начнет отслаиваться, в худшем случае туда попадет влага и начнется коррозия. Затем выбранный материал вырезается по форме (удобнее всего использовать для этого бумажные шаблоны) и наклеивается. Самоклеющаяся звукоизоляция избавит от проблем при неравномерном нанесении клея. Чтобы результат превзошел все ожидания, придется поработать промышленным феном (термопистолетом). Это поможет улучшить контакт поверхностей. К тому же так проще удалить воздушные пузыри и окончательно разгладить материал. Если заклеили что-нибудь лишнее – аккуратно освобождаем. Все, можно собирать салон.