Дэн1982

Продам 4х канальный усилитель GLADEN FD 75c4 НОВЫЙ. Покупался в прошлом году, подключался только для проверки. следов использования и установки НЕ ИМЕЕТ. Полный комплект: Усь, коробка, инструкция, крепеж, шестигранники-ключики. Причина продажи: Достался по обмену от друга. Мне он не в надобность. Моя система уже сконфигурирована и настроена. Лезть в нее очень не хочется. Хочу за усь 12 тысяч, плюс пересылка за мой счет компанией ПЭК. (при отправке, застрахую усилитель на его полную стоимость. Упакую железобетонно.). У официалов, на данный момент такой усилитель стоит 15300р. (хотя в нете на старых сайтах висят цены и по 7, правда без наличия активности и наличного товара :D). Отправлю оперативно. Дополнительные фото видео по запросу реального покупателя.

Тоже так думал в свое время, пока не проверил на практике) С тех пор неменьше 2.5 на вч-сч, не меньше 4 квадратов на миды, а на саб закинул 12квадратов. Папа Карло дело говорит. Инфа 100%

Готовимся! Думаю, Каменск в этом году заявится в разные классы в расширенном составе! Желающих поехать много! Посмотрим насколько хватит их энтузиазма))). На выходных порежу стойки и заменю ВЧ, чтоб не упасть в грязь лицом в категории профессионалов SQ))

termit, по результатам работы с согласованием, отпиши подробнее, по возможности. Интересный вопрос.

Высокая настройка оформления, саб задушен объемом, большой перехлест срезов саба и мидов, кривой баланс громкости между мидами. Все это и есть причина. Кидаться пилить ЗЯ на даном этапе нет смысла. Звук будет таким же барахловым. Лучше почитать, как пилить, устанавливать и настраивать качественный звук и бас, только тогда станет понятно, что нужно сделать и как.

В свое время, большой популярностью пользовались активные кроссоверы на типа такого: Можно попытаться найти. Стоили очень не дорого. Со временем потеряли актуальность. Сейчас гораздо проще сменить усилители и поставить уси с развитыми штатными кроссоверами и ими уже нарезать как надо.

Если говорить конкретно о данном мифе, то придется углубиться немного в историю)). В свое время, в золотую эру домашнего хай фай акустика преимущественно имела импеданс 8ом, а то и 16ом. Это было обусловлено тем, что больших мощностей не требовалось, зато были необходимы низкодобротные легкие, быстрые, короткоходые динамики с мощными моторами, которые отлично подходили для работы в домашних условиях и фи оформлениях. Одним из инструментов достижения данных параметров было помещение в зазор максимального числа витков катушки (не путать с количеством меди). Добивались этого в основном уменьшением сечения провода, что в свою очередь влекло увеличение импеданса акустики. Это не было проблемой для домашних усилителей с сетевым питанием. Да и мощности такие системы требовали очень немного. Прицепом данный маневр увеличивал демпфирование динамика усилителем и попутно нивелировал влияние проводов, контактов и т.д. То есть сплошные плюсы. Когда же наступила эра автозвука в общем и спл в частности, то ровно по тем же причинам, что и ранее в домашке, в авто стали применят ьнизкоомные, высокобротные насосы с относительно слабым мотором, злющими катушками и киловаттными мощностями. В авто сабу значительно помогает передаточная функция салона и требуется компактность оформления, кроме того, автоусям с низковольтным питанием отвалить мощу горадо проще в низкоом, по этому в условиях авто именно низкоом дал необходимые плюсы. Но, как это часто бывает, многие горячие энтузиасты обратили внимание насколько отличается импеданс злых автосабов от домашних старожилов. Разумеется мало, кто стал вникать что к чему, прост опровели парралели и методом не хитрой логической цепочке постановили: раз низкоом=валилово, значит высокоом=качество. Разумеется, данный вывод не имеет под собой никаких оснований, поскольку низкоом не причина качества, а скорее полезный побочный продукт, но это никого не парило и данный миф, среди прочих, глубоко засел в умах новичков и, как мы можем убедится, вполне живет и здравствует. Если говорить конкретно о импедансе, то если взять теоретический пример: два абсолютно одинаковых саба один 2 ом второй , скажем 8, и подключать к одному и тому же усилителю подавая одинаковую мощность, то звук будет разниться, но разница эта будет определяться разной конфигурацией катушки ( у низкоома витки будут толще, но меньше витков уместится в зазоре, что утащит параметры динамика), а также изменившимся демпинг фактором связки усь-саб у высокоома он всегда выше. НО важно понимать, что эти изменения звука будут весьма и весьма незначительны. Кроме того, они будут заметны только тогда, когда усилитель, сабвуфер, головное устройство, оформление и звуковой материал будут априори качественнее и позволят раскрыть потенциал обоих теоретических вариантов. Теперь касаемо различной коммутации обмоток одного и того же двухобмоточного саба. В этом случае ты уже и сам понимаешь, что не изменяется практически ничего. (если лезть в дебри там изменяется много чего, но на предмет нашего обсуждения особо не влияющее). Данной коммутацией ты отчасти повлияешь только на демпинг фактор усилителя. НО, если усилитель имеет низкие показатели данного параметра, сабвуфер является типичным высокодобротным насосом, а разницу ты пытаешься уловить на неграх, то данная затея заведомо обречена на провал. Обсуждать разницу звука в данном разрезе не имеет смысла. Если резюмировать писанину выше, то высокоом даст качество, если оно заложено в аппаратуру изначально и есть цель получить это качество. Ловить качество в насосах также бессмысленно, как и пытаться надавить с чисто эскушного саба. Как-то так :hi:

Нет смысла рассуждать о качестве и импедансе, в отрыве от конкретного железа. Импеданс с качеством звуком связан не как причина, а как следствие конструкции SQ аппаратуры. В 90% случаев говорящие о качестве и импедансе ищут это самое качество там, где его отродясь не было. Если вы юзаете бюджетные моноблоки, насосы и ФИ с конской отдачей, то не занимайтесь ерундой, а рассматривайте импеданс лишь как инструмент извлечения мощности из усилителя и не более того.

35й, кстати доводилось измерять. Замер линеек делал на синусах в 50гц и в 1кгц. С выкрученным уровнем саба в максимум клипп едва едва начинал проявлять себя только на последнем щелчке громкости. Со включеным улучшайзером после 30го деления начинался треш, но там во всем диапазоне кривухи шли и было на слух ощутимо. По этому 35го можно ваще не опасаться. Быстрее усь по питалову сядет чем заклиппует ГУ. :hi:

Ну , строго говоря, саб и должен греться. Главное чтоб не перегревался. В остальном, обсуждение темы без данных осциллографа это гадание на кофейной гуще. З. Ы. Клипп магнитолы очень вряд ли. В своё время изучал осциллографом разные фирмы и модели. Загнать в Клипп магнитолу не так то просто. И то, активно применяя всякого рода бусты.

Забивать тему не буду ТУТ: https://yadi.sk/d/gqUJZN3jtz46T сотня фоток и видео замера спл шоу волги.:hi:

7.30-9.00 Регламент сорев на сайте АМТ.:hi:

11.00 - официальное открытие

Моемся, готовимся, настраиваемся. ) termit, Рад, что будешь на площадке. Давно хотелось посмотреть на волгу вживую.

Нужна одна рамка, ищу компаньона, с целью скинуться)

Угу. Точно. Ну и тогда вопрос в догонку. Что происходит с мощностью на практике при мостовом соединении, если вывозит БП каэшн. В теории там чуть ли не в три раза по моему. На практике по результатам измерений был прирост где-то в 2.2-2.3 раза.

Это все из-за подготовки инсталла на улице в +42

Угу. Все верно. Эт я чот наплел. Все в кучу перемешал. Извиняюсь.:hi: По теме если, то на практике по уменьшению импеданса на мощность повлияют способности блока питания.

Не. ты вдумайся внимательно).

не даст. Как показывает практика, при удвоении импеданса моща падает процентов на 60% Соответсна при уменьшении импеданса увеличивается на 60%, если БП вывозит.:hi:

Ты вообще читаешь, что я пишу? Или только картинки смотришь?

Фото сугубо для примера. Там есть куча вариаций с различными экранами. На любой вкус и цвет) и т.д. и т.п. :hi:

По моим данным, даже больше года. Не понимаю, почемиу данный маневр не пользуется популярностью.

Всем привет! Не смотря, на летнюю жару, речь пойдет не о прогнозе погоды, а о температуре нашей автозвуковой аппаратуры. :D Если говорить более конкретно то о температуре сабов и сабвуферных усей ибо для них это весьма актуально. Идея взбрела в голову вполне случайно и, к моему удивлению, я обнаружил, что мало кто копал в этом направлении. Поделиться с вами этими идеями решил потому, что идеи вообще не требуют особых затрат, навыков и опыта. Достаточно лишь было перед публикацией провести серию опытов, один из которых оказался краш-тестом! :D Но, обо всем по порядку. Суть затеи, организовать мониторинг температуры усилителей и (или) сабвуфера с целью опытным путем определить безопасные границы громкости для стабильной долгой и благополучной работы железа. Вариантов я насочинял и нарыл несколько. У каждого есть плюсы, минусы и вам выбирать к какому варианту прибегнуть и нужно ли вам это вообще. Мониторить температуру железа можно следующими средствами: 1) Мультиметр с термодатчиком. Стоит очень и очень не дорого. Такие мультики комплектуются малогабаритным, достаточно чувствительным термодатчиком, который можно закрепить на копусе усилителя или внутри керна сабвуфера. Потом нарастить выводы и установить мультик в пределах видимости. Далее можно либо приколхозить реле для запуска мультика с магнитолой, либо включать вручную, когда необходимо длительно прокачивать музыку. 2) Китайский термометр с али. Точно та же телега как вариант 1, но более удобен в установке и подключении. (прямо к рем проводу ГУ). Как показали эксперименты, увеличения длины провода к датчику до 5 метра сечением 0.75 значительно не влияет на точность показаний. 3) Усложнение 1го варианта. Китайское термореле с али. Тут уже интереснее. Если, к примеру вклеить в керн саба датчик и экспериментальным путем определить показания, при которых саб начинает пахнуть, то останется настроить реле и пропустить через него рем провод сабового уся. В итоге, вы получите активную защиту саба по перегреву. Как только саб перегреется, реле вырубит усь и запустит как только саб подостынет. По моему идеальный вариант для каждого новичка на спл поприще! ) 4). Только для сабов. Сложный. Если вы уже упороли саб и он нуждается в ремонте, то, почему бы не договориться с мастером о дополнительной замороке. Прикупить ему датчик температуры и попросить его вклеить датчик на каркас катушки под колпак. Выводы датчика вшить как подводящие в шайбу и сделать доп. разъем. Данный вариант даст вам самые точные показания и минимальную инерцию. Но, поскольку температуры каркаса куда выше температуры керна, придется разориться на серьезный и дорогой термометр с большим диапазоном показаний. Отличный вариант для спортсменов. Данная реализация в совокупности шустрым датчиком и реле позволит не опасаться завалить саб. Даже на замере. 5) Только для усей. Самый шикарный вариант. У многих звуколюбов, в автомобильных приборках «пылится» одна функция, которую можно «прикрутить» для пользы дела. Разумеется речь о температуре окружающего воздуха. )) Датчик температуры воздуха, как правило, располагается под капотом, за передним бампером (но, не всегда). Достаточно просто вытащить его, нарастить провода и прокинуть их в багажник вместе с силой. Датчик закрепить через термопасту на корпусе усилителя (к примеру соорудив из жести кронштейн-зажим и затянуть на один из болтов крышки уся) и все! Приборка теперь будет отображать не какую то там температуру воздуха, обдува карлсона и прочих подкапотных нагревателей, а полезную и нужную температуру уся! ))). Эстеты и буйные чуваки, вроде меня, могут и вовсе заморочиться, установив реле, работающие от рем провода магнитолы. К реле подключить штатный датчик и второй датчик, установленный на усе. Реле по запуску системы, заставит приборку отображать температуру усей, а при выключенной системе, вы сможете заценивать чо там за бортом)). Таким образом не только сохранив, но и дополнив штатный функционал )) Измерять температуру сабвуфера таким макаром не выйдет. Инерция измерений температуры слишком велика и саб успеет 10 раз сгореть, пока приборка опоросится до текущих показаний. Зато для усей это отличный вариант. Оперируя показаниями и ручкой громкости, можно валить музло бесконечно, не уваливая уси в перегрев от жары и мощности. Вот такие варианты. Изобретать ли такую городуху вам или нет, решать вам. Я могу лишь рекомендовать все же заморочиться над этим, если вы новичок в автозвуке, либо если находитесь в процессе настройки новой системы. Теперь пару слов о практике и краш тестах))). Значит, идея с мультиком вполне себя оправдала как при работе в керне саба, так и в работе с усями. Из минусов, приколхозить эстетично мультик весьма проблематично. Идеи с китайскими железками, также, весьма работоспособны. В термореле не понравилось, что дисплей установлен на плате. Разместить его с удобством индикации и управления, также, весьма проблематично. Кстати термометр, можно прикупить с таким же дисплеем, как у вольтметра и заинсталлив их рядом, получить шикарное дизайнерское решение. ))) Еще момент, касающийся китайских термометров. Если планируется измерять температуру керна саба, то обязательно нужно выбрать двухпроводный датчик. Для эксперимента я приобрел трехпроводной с активным датчиком (как мне пояснил дядюшка Ляо на корявом английском). 2 дня я убил на подиум вольтметра, установил все, прокинул провода, вклеил датчик в керн саба и… датчик сгорел нафиг сразу как только я качнул негров, словив лютую наводку от магнитного поля катушки саба. :D Индикатор сильно затошнило. В течение 5-7 секунд он сперва показал +100 потом -27, потом 0.0 а потом и вовсе потух и начал греться))) обозначив провал эксперимента. Как пояснили спецы, нельзя такие приблуды погружать в динамичное магнитное поле. В общем, обратите на этот нюанс особое внимание, чтоб не сесть в лужу, как я с этим краш тестом :D Двухпроводные датчики свободны от таких проблем, поскольку в их основе лежит терморезистор. Минусом идеи с бортовым термометром, можно назвать лишь большую инерцию. Быстро измерить там не получится. Кроме того, при переключении с датчика на датчик, пересчет и обновление данных приборкой, может занять некоторое время. Проблема не большая, но учесть нужно. Для работы с усилителями вполне годится. Измерять сабы не вариант. Ну и отдельно стоит упомянуть сабы в ЗЯ. Поскольку данное оформление подразумевает замкнутое воздушное пространство небольшого объема, сабвуфер разогревает его весьма ощутимо и быстро, а остывает оно уже весьма неохотно. По этому даже шустрый датчик в керне будет весьма инертен. Для ЗЯ годится разве что способ с датчиком на каркасе. Там теплообмен и разница температур будут достаточны для объективных показаний. Вот такая вот тема. Возможно, кому-то окажется полезной и интересной. Лично я остановился на идее с приборкой. На данный момент система работает в тестовом режиме, на выходных, будет внедрена на постоянку. Как-то так) Всем удачи и холодных сабов :hi:

Я п на твоем месте все же попробовал их прикрыть в порядке эксперимента. АКЗ все же зло. Тем более миды под обшивой.:hi: