Oldmers

Вот и именно ,что ионистор,нафиг не надо.

Тем более.

Вполне.Обычно на 1 киловатт -1F.Саб подключаете в 1 ом или 4?

Какие-то можно найти.Только не в сетевых магазинах.В Москве проще.В Черноваудио Аудисоны должны быть по 10т.р. А так на автозвуковых форумах -здесь,на блюзе.Я свой Brax за 3500 на магнитоле продал.Есть еще юла,авито.ибей,яха и т.д.

Не,это барахло вам ни к чему,только деньги на ветер.Также как и мистери-пролоджи-аудиопайп-цунами и и иже с ними. 1-1,5F больше не надо .Бас не добавится,только качество на бас-бочке Если не -меломан собирайте как есть и слушайте.

Ну бюджет указан не был,было написано какие лучше поставить.Лучше поставить такие. Да @овна то разного полно.Но будет ли от него толк? Эти юзал-толк есть. Посмотрите что-нибудь б/у из Phoenix Gold,Rockford Fosgate,Scosche,Monster cable,Harrison labs.Ну на худой конец Stinger серии Pro(тайваньской сборки),хотя это уже не то. А лучше всего забейте и наслаждайтесь музыкой

Это конденсаторы.А вы про что спрашивали?

Brax,McIntosh,Mundorf,Helix,Audison.

Ну так именно она и имелась ввиду-OFC медь,это не маркетинг.

Номинал бывает у купюр.У усилителей Rated power.Это мощность измеренная при определенном ваттаже и определенном КНИ,определенным методом.Есть несколько стандартов такого измерения-DIN,FTS,EIA(J) и т .д. Различие в них 10-20%. Это долговременная(RMS) мощность. Максимальная(или пиковая) мощность не несет никакой физической информации-это RMS умноженная на 2. В усилителях пр-ва КНР часто не указывается ни метод, ни ваттаж ,ни КНИ. Поэтому, что они имеют ввиду под Rated и Max остается только догадываться.Проще всего оценить примерную мощность по номиналам предохранителей (если они не завышены опять же из маркетинговых соображений).

Этот усилитель не работает в 1 ом на канал и соответственно на 2 мостом.Никаких киловаттов там нет.Только то ,что написано.Саб в 4 ома подключать и никак иначе.

Мост-это подключение 2 каналов на динамик.Можешь подключить этот саб в 4 ома(соединив катушки последовательно).Будет без запаса

Ну почему ж паять нельзя-можно.Здесь приведены элементы.Например контакт медь-железо-не очень хорошо.Припой же это сплав ,который обладает своим потенциалом.Например тот же свинец в зависимости от валентности может обладать как положительным,так и отрицательным потенциалом.К тому же в припои рекомендованные для пайки меди входит и сама медь как антикоррозийная добавка,а еще могут входить кадмий,сурьма,цинк и еще полтаблицы МенделееваЕсть например припои серебро с медью и добавкой цинка.Есть припой вообще состоящий из серебра и меди 50 на 50.Но они дороги.Поэтому используют,что подешевле.Короче это целая наука -долго писать(интересуетесь-весь инет перед вами).По поводу силы.Раньше(вы наверное молодой не застали) вся сила(по крайней мере серьезная) была из чистой хорошей меди и могла еще машину пережить.Когда же все перенеслось в Китай,то и появилась луженка со всем маркетингом типа суперзащищает and all staff.Ну а чего. медь то дорога,а так залудили и вроде сечение не упало и защита есть-осталось только бла-бла-бла.И качество меди уже не так важно-мы ж защитили лужением.Тогда же и CCA появилась.

На мой взгляд лучше использовать однородные материалы. Медь обжимать медными наконечниками(она опять же и мягче т лучше обожмет).Луженую медь(хотя не люблю луженую силу),можно луженой медью. Насчет смазки думаю необязательно.Во-первых она все равно выдавится при обжатии из места контакта,во-вторых ее проводимость все равно хуже металла.Полезнее обработать место контакта наждачкой перед монтажом и качественно обжать. Нежелательные гальванопары можно посмотреть здесь,например https://ru.wikipedia.org/wiki/Гальваническая_пара

Да статеек то миллион с кучей противоположных мнений.Рассмотрите 2 цепи.Одна короткая +- с АКБ,материал медь .Вторая минус через железный кузов,т.е. комбинированная иедь плюс железо с гигантским сечением.Состояние кузова неизвестно,место крепления может коррозировать,электрооборудование может быть частично неисправным и по кузову гуляют токи и т.д.Короче говоря вывод: если всего этого не наблюдается,то можно соединять на кузов в одной точке если система не ультра SPL,а SQ(L) и не париться..Если же мощности большие-то лучше тянуть от АКБ.Поскольку пара медь-железо обладает разным хим. потенциалом и при больших токах это гальванопара сильнее коррозирует.И лучше пользоваться минусовым дистрибьютором от АКБ .Они кстати и 2 и 4 GA входы частенько имеют,а выходы 8GA ,что говорит о том ,что производители и SQ системы рекомендуют использовать от АКБ. Если к кузову лучше специальной фишкой,чем самодельным соединением.Главное правило сечение минусов должно соответствовать сечению плюсов.Вот как-то так.

Вообще-то при уменьшении расстояния между проводниками(скрутке) пог.индуктивность уменьшается ,а увеличивается пог. емкость.Но эти изменения настолько малы(если провода конечно не супертонкие),что вы их гарантированно не почувствуете на звуковых частотах в авто. И вообще-то акустические провода имеют готовую конструкцию плетенную( как Kimber VS,TC;XLO) либо 2 паралельных в одной изоляции(есть конечно изощренности ,но в них вдаваться не будем).Производители (по их мнению) уже все учли в конструкции.И как вы собираетесь-ломать изоляцию и сплетать? Если есть просто два непонятных проводочка,то особого смысла их сплетать тоже нет,кроме как удобства прокладки.Наводки тут ни причем,достаточно посмотреть выходное сопротивление усилителя,чтобы это понять.

@i900 @i900Нет.Это из-за того ,что 2 усилителя в системе и каждому нужен и минус и плюс Соединять в одной точке.Если предыдущий минус был протянут к АКБ(что правильно),то и этот тянуть туда же.Если был на кузове,то и этот в ту же точку.

Любите вы трудности создавать себе(IMHO) Термоусадка хоть и с клеем -она и есть термоусадка.И используется для стыковки кабелей со СВОЕЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,т.е. вынужденно когда-по-другому никак.

До дистрибьютора 70мм2(если очень хочется).Далее разводка меньшим сечением.

Да нет никаких плюсов.Как говорил мой профессор -есть много способов усложнить решение простой задачи.К тому же использование непонятной изоляции вообще может быть опасным

i900 .Можете смело прокладывать второй плюс нужного вам сечения в зависимости от потребления вашего усилителя.Просто на каждый плюс следует поставить колбу со своим предохранителем для защиты кабеля как можно ближе к АКБ (20-30см).Также не забудьте проложить минус.Каждый минус должен соответствовать по сечению своему плюсу.И соединять их в одной точке на кузове (в идеале на минусе АКБ).Ту чушь,что написана выше по поводу загрузок и сопротивлений даже комментировать нет смысла.

А зачем в разделе SQ-можно в разделе просто "усилители".Что в нем хай-эндного углядели производители для меня загадка.

Ну тогда получается 4 СЧ динамика при таком подключении дадут 4 ома и еще вч параллельно-если 4-омный-то в результате получим 2 ома.Что могу сказать вряд ли что-то хорошее получится.Но никто не мешает,подключайте свои колонки,пробуйте :-)

@Stage Psycz Обычно в домашних колонках(не напольниках) по 2 динамика.И подключены они к параллелным выходам НЧ и ВЧ кроссоверов,так же там присутствуют обычно корректирующие RC цепочки для лучшего согласования.Импеданс таких колонок может меняться в широких пределах.Померить его минимальное значение(просто активное сопротивление) можно обычным тестером на постоянном токе на входных клеммах..Если для выхода усилителя такая нагрузка приемлема-то можете развлекаться)

@Dieselpower Это верно.Но дело обстоит еще хуже)Дело не только в мощности ,но и в том ,что при последовательном подключении ЭДС каждой катушки(переменный сигнал) будет влиять на другой динамик.Для простоты представьте эквивалентную схему с одним динамиком и последовательно две LR цепочки.И каждая живет своей жизнью) .Получится просто каша.Хотя мне непонятно зачем там 10 однодиапазонных динамиков(предполагаю,чтоб орало громко:-)).Могу посоветовать подарить кому-нибудь 2,а 8 оставшихся подключить на 4 канала(если они конечно есть) по 2 динамика на канал ПАРАЛЛЕЛЬНО,