sam01

Если нет .cue файла - никак. Если только не резать вручную в SoundForge

Если говорить простым русским языком, вибропласт не даёт фанере петь - вносить собственные призвуки в АЧХ. На счёт никогда не видел - вот, можете посмотреть. Внутри бомб и стандарт (доклеивал им, когда бомб кончился). Снаружи тоже бимаст бомб. Ящик глухой как-будто из бетона сделан, что от него и требовалось.

Извините, но ерунду в данном случае, написали Вы. У Вас хронический недозаряд всех АКБ, а это очень вредно для продолжительности жизни АКБ. Ставьте нового гену. Будет полегче. Я так понимаю, никто не врубился для чего это нужно, даже посмотрев флэш-ролик?:) Тогда я умываю руки.:)

наклейте Стандарт. Он не такой тяжёлый, как Супер или Бомб.

С этого и нужно начинать. Так хоть 500 АКБ ставьте, если не слушать музыку при заглушенном двигателе. Тогда вполне себе достаточно одной АКБ, может быть чуть мощней взять (какая влезет по размерам в штатное место). Фишка двух АКБ - как раз возможность прослушивать музыку при не заведённом автомобиле, при этом весьма желательно, что бы АКБ были развязаны. 2 all ----------- Это не совсем реле. Это электронная приблуда, которая не подключит для подзарядки дополнительную АКБ до тех пор, пока не зарядится основная. Уже затем она подключает вторую АКБ для её подзарядке. Далее, если вдруг (по каким-то причинам) у вас села основная АКБ, на приблуде есть кнопочка - жмакаешь её и она переливает энергию из дополнительного АКБ в основной, для того, что-бы можно было завести авто.

Это Вы поторопились, с голдом. Лучше бы купили что-то из бимастов (двойных) и их поверх Кикса (он тонкий). Да, проставка нормально. Хоть из 5мм, главное склеивайте кольца между собой для набора нужной толщины. Голдом можете заклеить карту двери снаружи.

Лучше, конечно, АКБ развязать. Самый лучший вариант - австралийская электронная приблуда, но стоит с доставкой в Рашу около 220 баксов.

Два последних варианта. Либо ЕOS, либо Дотеки, но их нужно правильно приготовить. Сплэн снимать однозначно. Делай по варианту 1. Кстати, каким вибропластом заклеено наружное железо?

Это снова я.:) С продолжением, так сказать. Дощечки наши для закрытия технологических отверстий в карте двери сегодня подсохли до состояния, когда их уже можно монтировать. Что и было проделано. Здесь одна дверь почти готова (осталось маленькое квадратное отверстие в правом верхнем углу). Алексей не заделывал эти отверстия по моей просьбе, сначала нужно протащить в двери новый спикер-кабель потолще, а потом уже закрывать все отверстия. Кусок кабеля внутри двери взяли в гофру. Шумка на внешнем металле двери (бимаст стандарт). Мы оставили Алексея доделывать двери, а сами вернулись к нашему многострадальному ящику. Поскольку уже известно, что, где и как будет размещено, решили смонтировать коннекторы для сабвуферов. Разметили точки на задней стенке, под отверстия. Затем просверлили, расширили шарошкой по дереву. Главное не переборщить. Всё влезло хорошо. Тест. Будет выглядеть примерно так. Далее взяли ящик и снова прикинули его в машине, что бы выяснить - куда же нам продевать провода внутрь ящика. Ведь раньше и проводка и усилители были на задней стенке ящика, а теперь... мм... в другом месте. Примерили, посмотрели, обсудили и решили заводить с боков ящика. Для этого справа было просверлено три отверстия: 1) Плюсовой кабель питания (красная стрелка). 2) Под спикер-кабели (жёлтая стрелка). 3) Под минусовой кабель (синяя стрелка). C левой стороны в ящик будут входить: межблок на тыл, спикер кабели правой стороны, кабель TosLink, кабель RUX панели, кабель remote. То есть их получится больше, посему выемку сделали прямоугольной. Вроде бы предусмотрели все нужные в дальнейшем отверстия. Теперь снова возвращаемся к раме для крепления усилителей. Тщательно промерили, отпилили и смонтировали нижнюю направляющую для нижней стороны усилителей стоящих в вертикальном положении. Затем закрепили заднюю планку по центру, дополнительно, для бОльшей жёсткости конструкции. И закрепили саму заднюю планку по бокам. Вот, пожалуй, на сегодня всё. Продолжение будет, конечно же...

Знакомы, знакомы.:) Басят хорошо. Только если есть проц + саб, то нафига напрягать миды?:) Только увеличивая кашу в НЧ диапазоне. Каждый динамик должен работать в своем секторе. Правда, при настройках я почти всегда распускаю пищалку на СЧ (в трёшках). Да и в двушках тоже. И вторым их, вторым.:) Продаётся в этих самых магазинах, но далеко не в каждом.:) А какая разница между Орисом, DLS, Премьер или Кикер, если они собираются на одном OEM'ном заводе и только названия разные.:)

Не ниже, а выше.:) 80гц это выше, чем 50. Странно, почему это раздувает дверь? У Вас он резиновая чтоли?:) И система без процессора, я так понимаю, если бас вперёд подтягиваете?:)

Ой,не правильнаяяяя! А почему на 50? Нет, не имели. Два двух-канальника уже были в системе и один 4-канальный. Сабы двух-катушечные. Каждая катушка была подключена к своему каналу на усилителе. То есть получалось 200вт (на одну катушку) на 2 ома. Мы решили переключить сабы на 4 ома и усилители в мост. Получится 400Вт/4 ома. Докупили ещё один четырёх-канальник для по-канального фронта. Один лишний канал подключается к тылу. Собственно, все есть в схеме и в описании в начале поста.

Как показала практика - не влияет. Дело не в жёсткости, а в создании нужного объёма в двери. Мидбас в нормальных системах всё равно отрезается на 80гц и, как правило, фильтром как минимум 4-го порядка. Всё, что ниже должен играть саб.

Смешно. Звучит как в детстве: сначала ты скажи.:) Есть отличная поговорка из времён СССР: Не согласен - возражай, возражаешь - предлагай, предлагаешь - действуй. Вы написали, что их превеликое множество. Приведите примеры, если возразили. А затем я нагребу Вам кучку динов с разными параметрами Т-С. Собственно, здесь ходить далеко не нужно, достаточно пробежаться по документации на различные головки. Но в подобной документации мне пока не встречались головки, где был бы указан единый литраж для ЗЯ и ФИ. Думаете плохо смотрел?

Тихо, тихо, тихо... пластина НЕ ГИПОСКАРТОННАЯ! Такие пластины применяют для крепежа балок, когда собирают крыши. Металл там толстый около 2,5 мм, против 0,5-0,8 у "бабочек" для гипсокартона. Не промахнись! Я видел, что воздуховод загибается по 45 градусов. ты можешь обрезать ненужный участок, развернуть(!) оставшийся кусочек на 45 градусов (горизонтально) по отношению к указанному мною на фотке участку и просто вставить гофрированный шланг. Места соединения лучше наверное проклеить чем-нибудь. Либо можно маленькими металлическими хомутами стянуть. Кстати, чтобы облегчить тебе работу, сделай так: в воздуховоде прорежь отверстие небольшое. Купи на строительном рынке маленький кусочек пластиковой канализационной трубы (небольшой диаметр) и маленьку баночку шпатлёвки Boby "волосянки". Так вот, разрезаешь воздуховод, замешиваешь "волосянку", вставляешь в разрез короткий кусок трубы (см 7) и хорошо обмазываешь волосянкой. Даешь всему этому высохнуть. Зашкуриваешь и всё. Надеваешь гофрированный шланг на этот отросток и на отросток оригинального воздуховода, затягиваешь хомутиками (только не сильно - пластик же).:) Всё, функционал сохранён с минимальными затратами и потерей времени. Для такого даже "прямые" руки не нужны, справится ребёнок из старшей группы детского сада.:))):praising:

Примеры этого множества можно? Хотя бы десяток (ограничимся таким множеством).

Что тут обосновывать? Многие сабовые головы требуют в ЗЯ одного объёма, а в ФИ другого. Головки у которых объём ЗЯ и объём ФИ одинаков можно по пальцам пересчитать. Посему затыкание порта, например, на моём JL 12W6v2-D4 ни к чему хорошему не приведёт, ибо для ФИ ему нужно где-то 45 литров, а для ЗЯ на 10 литров меньше. Допустим я сделал ФИ, и как я уменьшу объём ящика заткнув порт? А ведь некоторым сабам для ФИ нужно до 80литров, а в ЗЯ - не более 30.

Мы обычно закрываем техотверстия тонким акриловым стеклом (оргстекло) 1,5мм, но оно кончилось, а новое не успели закупить.:) Не планировали. Это было наше предложение. Не прошло.:) Решили оставить эти.

Тем временем Алексей уже успел вырезать вставки для заделывания технологических окон и даже успел их прикрутить к дверям. Я, вооружившись электролобзиком с пилкой по металлу, легко вырезал отверстия по намеченным контурам. Затем я заставил Алексея открутить всё, что он прикрутил к двери и отправил его нанести резино-битумную мастику на эти заготовки из фанеры и оргалита. Ибо они очень быстро в дверях превратятся в пыль.:) А мы плавно перешли к монтажу крепёжной рамы для усилителей. Первые планки из алюминиевого прямоугольного профиля 15х30х1,5 мм и из алюминиевого уголка 40х40х1,5мм мы отпилили с запасом в пол-миллиметра, что бы они входили между боковых стенок в небольшой распор. Так удобней примерять усилители (они спокойно лежат на планках) и продумывать крепление деталей друг к другу и к ящику. Примерка верхних усилителей. Хорошо. Теперь думаем, снова думаем, ещё думаем около восьми раз и делаем. Разметка, сверление в боковой стенке двух отверстий для болтов М5. Затем отпиливаем боковую опорную стойку под горизонтальную планку. В ней намечаем соосные отверстия. Просверливаем сверлом М4, вооружаемся метчиком М5 и нарезаем резьбу. Готово. Смотрим, насколько правильна выдержана соосность отверстий. Всё в порядке, болты легко, пальцами, вкручиваются через 18мм фанеру в алюминий. Затем расширяем отверстия, чтобы утопить шляпки болтов и в этих же шляпках пропиливаем шлиц под отвёртку. Одна стойка готова - притянута к фанере. Держится очень крепко. По этому же принципу делаем боковые силовые стойки для уголка. Только с той разницей, что они развёрнуты плашмя. Болтик внутри профиля. Примеряем уголок. Размечаем где будут отверстия. Затем просверливаем их, размечаем соосные в стойке, снимаем её, ещё пара отверстий, метчик и резьба. Собираем всё вместе. Прикладываем ещё один усилитель вертикально. Внутри за усилителями остаётся очень много места и объёма - это важно! В левое крыло пространства под усилителями поселяется на ПМЖ процессор. Причём жить ему там придётся в единственном положении - коммутационной панелью вверх. Теперь примеряем все четыре усилителя. Пока всё очень здорово и нас устраивает. В верхнем ряду двух-канальники для сабов, которые будут включены в мост. В нижнем - четырёх-канальные усилители для фронта и тыла. В центре внутреннего пространства, скорее всего останутся жить дистрибьюторы питания. Это удобно тем, что провода будут короткими. Чуть правее их, дистрибьютор массы и дистрибьютор remote. Затем мы ещё раз всё внимательно осмотрели и пришли к логическому выводу, что так не правильно. Нужно четырёх-канальные усилители переместить вверх, а двух-канальники вниз. Обусловлено это - доступом к настройкам. Внизу конструкции выступы (выпуклости). и регулировать 4-х канальные уси в которых больше настроек будет трудно. У сабовых усей всего лишь одна крутилка - gain/входной чувствительности (громкости по-русски). Нас немного напрягало расстояние от воткнутого RCA коннектора до боковой стенки выпуклости. Именно по этой причине мы специально купили RCA коннекторы с коротким корпусом и тонкий межблочный кабель. Он без всяких препятствий пролезет сквозь небольшую щель между корпусом усилителя и стенкой ящика. День мы закончили в размышлениях об окончательной (финишной) отделке этой конструкции. Кое-что придумали. Но обо всём по ходу инсталляции.:) Продолжение будет...

Как и обещал, продолжение. В последний раз мы закончили приклеиванием недостающих уголков. Всё прошло удачно. ПВА держит мёртво. В помощь мы снова вызвали Алексея a.k.a Pokytime. Как всегда, доверили ему самый важный участок работ - шумоизоляцию дверей (конечно, под нашим наблюдением).:) Втроём дело пошло гораздо быстрей, ибо каждый занимается своим делом. Пока Алексей снимал обшивку с правой двери и очищал дверь от прошлой "шумоизоляции"... Прежде, чем совсем всё разобрать, я очертил маркером участок, в карте двери, подлежащий хирургическому удалению. Затем были сняты и проставочные кольца с дверей, которые оказались - набором колец скрученных между собой саморезами! Почему предыдущие инсталляторы не склеили их между собой - осталось загадкой. Дмитрий, тем временем, занимался оклейкой сабвуферных ёмкостей виброизоляцией. Я тоже что-то делал... что же я делал?.. Хм... А! Ну, да, фотографировал же!:) Ну, да ладно, когда с оклейкой ящиков сабов было покончено, мы собрали всю конструкцию, добавив ещё немного крепёжных элементов. Затем выкроили небольшие вставки из 10мм фанеры, для вклейки в зазоры о которых я упоминал выше, и всю заднюю стенку загерметизировали шпатлёвкой и оставили сохнуть. Много, очень много дум мы передумали о конструкции и об инсталляции в целом. Необходимо было учесть все мелочи, которые в конце концов могут стать фатальными, из-за которых придётся переделывать инсталляцию. Вот какая мысль нас посетила - чтобы наиболее эффективно развести проводку внутри конструкции, мы решили развернуть усилители так, чтобы кабели питания и спикер-кабели приходили все с одной стороны, а межблоки от процессора с других сторон. Это позволит развести коммутацию внутри конструкции таким образом, чтобы межблоки и питание не пересекались. В случае с пересеканием спикер-кабелей и питания - это не столь существенно. Я решил разобрать один из усилителей, на предмет его внутреннего устройства с целью разворачивания корпуса, что-бы шильдики смотрели все в одном порядке: слева направо. Первым делом снял боковые накладки. Кстати, они пластиковые хромированные и, между прочим, в них есть отверстия для крепления усилителя! Бред сивой кобылы крепить усилитель за пластиковые уши. А Вы говорите Испания, Испания! Так вот, оказалось, что переворачивать весь корпус нет нужды, достаточно перевернуть центральную планку с шильдом. Центральная планка крепится шлицевым пазом. Вполне вероятно, что она может быть дополнительно зафиксирована крепежом. Пришлось заглянуть в маленькую щелочку и посмотреть пространство между нижней стороной монтажной платы и нижней гранью крышки (корпуса) усилителя. Здесь всё оказалось... гладким. Без единого намёка. Значит планка держится за счёт зазора шлицев, либо сидит на клею. Попробуем сорвать планочку. Берём деревянный (фанерный) брусочек. Приставляем к торцу планки и слегка тюкаем маленьким 200-300 граммовым молоточком. Вуа-ля! Планка сдвинулась. Затем она без особых усилий вытаскивается из пазов. Переворачивается и ставится на своё место, но уже развёрнутой. Всё собирается на место. Таким образом переставили планку на одном двух-канальнике и одном из двух четырёх-канальнике. Теперь и шильды стоят как нужно и входы/выходы питания и на акустику стоят рядом. По краям усилителей сигнальные входы.

Я как раз неделю назад задумывался о подобном ящике. Но простое затыкание порта - фигня. Нужно увеличивать объём ящика. Как раз сейчас и прорабатывают систему герметизации подвижной стенки.:))) Кое-какие намётки уже есть. Помимо прочего продумываю систему автоматизированного привода стенки - нажал кнопку - выдвинулась, нажал ещё раз - задвинулась.:)

Строительный ранок Синдика-О на МКАД, напротив Строгино. Буквально несколько дней назад (в субботу, 23 октября) покупали КГ-50. Нашли за 170р/метр. Хотя и по 220 был.:)

Не факт. Зависит от акустического пространства авто, угла наклона лобового стекла и некоторых других параметров. Некоторые утверждают, что купольники фигово играют на отражение - не правда. Точнее не совсем правда. При определённых условиях играют на УРА! Купите активный кроссовер и не заморачивайтесь.:)

Если три ома и 700 вт RMS, то я бы за эти деньги, сколько стоит MAD15 взял бы JL Audio 1000/1 У этого точно дури хватит качнуть саб, он от 2 до 4 ом 1000Вт выдаёт (цифра как никак).:) А что за сабиГ такой интересный. Вот бы послушать его в ЗЯ и на 12 ом! По идее должен быть очень артикулированный, чёткий и быстрый бас.

Больше ничего.