sam01

что значит "зашивать"?

Москва: КГ-25 - 130р./м. КГ-35 - 160р./м. КГ-50 - 180р./м.

2) - внешний металл двери, внутренняя сторона. 3) - карта двери, внутренняя сторона. 4) - карта двери, внешняя сторона. 5) - обшивка двери, внутренняя сторона. Если Вы желаете добиться отличных результатов - не пожалейте времени и денег (на материал) и закатайте внутреннюю сторону карты двери. Поверьте, оно того стоит.:) При этом, нагрузка на дверь не сильно увеличивается, ибо М2 - не такой тяжёлый материал, как бимаст.:) А вообще, я немного наврал. Приношу извинения, только что вспомнил (старческий склероз:)). У меня сделано так. Сначала я заклеил дверь (внутренюю часть внешнего металла двери) М2 и потом СПЛЭН'ом. Когда уже подошло время для инсталляции, я полностью очистил двери внутри от СПЛЭН'а - снял его полностью. Вибру отколупывать не стал, а поверх М2 заклеил Бимаст Стандарт. То есть у меня получился "бутерброд" в два слоя на внутренней стороне внешнего металла двери. На внутреннюю сторону карты двери я доклеивал оставшиеся кусочки бимаст стандарт, а потом, когда он кончился, продолжил кусками бимаст бомб (совсем немного). Внешнюю часть карты двери я на 80% закрыл одним куском оргстекла (у меня такое устройство двери - подробней Вы можете почитать здесь: http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=12621) и поверх всего - М2. Обшивку двери изнутри я клеил вибропласт М1 и сверху СПЛЭН.

Ищи отвалившуюся массу - в ней вся соль.:) Проходили такое не раз (мы их устанавливаем и переустанавливаем).:)

Зависит от Ваших потребностей. Количество входов/выходов, наличие S/PDIF или TosLink, интерфейс (USB, FireWire и т.д.).

Наверно "Линза Френеля"?:) Я пока не сталкивался с такими дверями, где требуется акустическая линза. Никакого сплэна на вибру НЕ НАДО! Он поглощает звук. То есть не только способствует убиранию переотражений, но и поглощает частично полезный сигнал. Самое лучшее оформление двери следующее: 1) слой на внешний металл двери - бимаст стандарт (с тряпочкой). Вот эта самая тряпочка и способствует поглощению переотражений, но практически не задевает полезный сигнал. Происходит это потому, что толщина и плотность этой тряпочки малы. 2) слой на ВНУТРЕННЮЮ часть карты двери - вибропласт М2 (сейчас это голд). 3) заделать ВСЕ лишние отверстия в дверях, оставив только жизненно важные (отверстия слива воды, тех.отверстия для тяг), не обязательно металлом или толстой фанерой (в некоторых автомобилях это не представляется возможным), но можно и тонким оргстеклом или ДВП. 4) слой на ВНЕШНИЙ металл карты двери - вибропласт М2 (Голд). Если расстояние от карты двери до пластика обшивки большое (встречается в некоторых моделях авто), то можно сверху заклеить 4 мм сплэном. 5) Пластик обшивки двери - сначала вибропласт М1, затем 4мм или 8мм (у кого обшивки позволяют) сплэн. 6) предпринять меры по проклеиванию стыков пластиковой обшивки маделином или битопластом. Я у себя разбирал обшивку двери на составные части (хотя они были заплавлены), проклеивал всё и затем заново придумывал, как собрать. Зато теперь я могу в любой момент безболезненно их разобрать, переклеить (обновить маделин) и снова собрать. То есть я сделали их сборно-разборными. Именно таким методом я достиг невероятного - Morel Dotech Ovation 6W играют просто отпадно! Все знают, что Морель акустика капризная к установке и многие так и не могут её правильно "приготовить". А мне удалось обуздать эти капризы. Результатом я остался ОЧЕНЬ доволен.

А проводку кто будет защищать - Пушкин А.С.?:) Не дело это - голая проводка.:) Сами тоже приступаем к ковырянию в подобном Транспортере. Вчерась машин уже приехал к нам. Но, конечно, не так кардинально всё будет. В салоне как можно стоково, а сзади - посмотрим чего надумаем. Правда он весь изнутри светиться будет. Цветомузыкальная приставка + куча подсветок светодиодных скрытых. Ну и звук на SQ. Хотя там стоят давильные сабы. Так, что... скоро.. на экранах компьютеров страны.. новый он-лайн сериал.:)))

Чего чего? Эту срань мультимедийную Creative сравнивать с 88м? Берд какой-то. Если ставить хороший звуковой интерфейс, то только не креатив. Хорошие интерфейсы начинаются от 400 долларов. Всё остальное - компромисс. Как показала практика, сам CarPC без навесного доп. оборудования может обойтись от 15 тыщ, если брать компоненты б/у.

Там это где? Внутри ящика саба? Для "заглушки" фанеры. Не секрет, что фанера поёт. А не должна. Зачем вносить в звук сабвуфера призвуки фанеры? Не нужно нам этого.:))) На этой фото там Бимаст Супер. А ещё лучше Бимаст Бомб. На счёт стабильности мы это понимаем. Не понятно, сколько продержится обмотка статора при вольтаже превышающем номинальный. Есть вероятность, что повышенное напряжение снижает ресурс прибора. Мы решили не рисковать.:)

Обычным припоем.:) А должна? Наверное будет, но под карпет ни в коем случае - воздушный поток уменьшается сразу. Кулеры будут прикрыты грилями (просто всё никак не доедем до компутерного рынка. В автомобиле металлическая гофра - лишняя.

Смотря какие кулеры. Но это если на "голый" ремоут. Тот ремоут, который идёт из ГУ, в этом проекте (как и во многих других) управляет только обмоткой реле, через которое идёт питание из дистрибьютора питания и далее на вход remote потребителей. Делается это потому, что максимальная нагрузка на выход remote ГУ составляет не более 300мА и нагружать его сильно нельзя. Действительно, хороший ПВА клей отодрать не возможно. Держит древесину мёртвой хваткой.:) Нет, на клей не сажаю. Нет необходимости. Если площадки не старые и долго не лежали, то клеевой состав там весьма "цепкий". Для наклейки на древесину достаточно, что бы последняя была гладкая (шлифованная) или крашеная и чистая. Здесь есть свои хитрости. Обычно площадки самоклейки мы применяем там, где крепёжный элемент находится не под нагрузкой. Если элемент силовой и даёт нагрузку на крепёж, мы применяем другие девайсы - площадки под саморез. Прикручиваем эти площадки на саморез к деревяшке и уже к ней хомутом крепится то, что нужно закрепить. Площадки под саморез имеют вот такой вид. Вот, пример применения таких площадок:

Именно. Сначала сверлим тонким сверлом отверстие (для обычных чёрных калёных саморезов сверло не более 2,5 мм). А затем закручиваем саморезы. Таким образом мы не даём фанере трескаться и расползаться. Собственно, саморезы - деталь скрепляющая. Основа же - клей ПВА.

Да, в разделе электрики.:) Наверное RCA?:)))

Да уж, непонятно - зачем там такие петли лишнего провода закреплены?

А что именно в площадках не понятно? Обычные самоклеящиеся площадки.:) Кромка умышленно так сделана. Это задел на будущее.:)

Пока да. Мы планировали сделать быстросъёмные крепления и установить огнетушитель и аптечку. Но обстоятельства изменились. Теперь клиент вошёл во вкус (не даром говориться, что аппетит приходит во время еды) и уже хочет процессор в систему, заменить пищалки и, думаю мидбасы. Я предложил ему сделать по-каналку. Он задумался и спросил нужен ли ещё один усилитель. В принципе, если выбросить из системы мидбасы в задних дверях, можно обойтись тем 4-канальником, который стоит, но он никак не хочет избавиться от тыла.:) Посему задумался о покупке ещё одного 4-канальника. А процессор и дополнительный усилитель (если он созреет) нужно куда-то установить. Вот в средней нише им там и место. Да, + питания кулеров взяли с ремоута. Они включаются сразу, вместе с системой. Конечно, можно было бы заморочиться и поставить схему управления зависящую от температуры радиаторов усилителя, чтобы кулеры включались при достижении радиаторами определённой температуры, но это дополнительный расходы. Бюджет этого не предусматривал.:) С другой стороны - система вся в автомобиле, поскольку он одно-объёмный, проще и зимой, для прогрева динамиков, и летом, для охлаждения системы - нужно просто включить кондиционер. Владелец был предупреждён о том, что ближайшие два месяца нельзя давать большую громкость на сабы, им нужно размяться и прогреться, ибо сабвуферы покупались в Штатах новыми - в магазине. А усилитель б/у, но в отличном состоянии. Также, Владелец был проинструктирован о работе сабвуферов в зимнее время - не включать систему, пока не прогреется салон.

Далее решили установить усилитель и подключить к нему спикер-кабели, пока конструкция не установлена на своё место. С обратной стороны продумали путь прохождения плюсового кабеля питания и remote и на этом пути наклеили площадки для крепления кабелей. Всё, конструкция переместилась в авто, где происходила окончательная "зарядка" кабелей. Сначала питание и remote. Затем минусовой кабель. Нужно сказать, что внутри термоусадки минуса и remote мы продели провода питания вентиляторов охлаждения. Таким образом, вентиляторы включатся с ГУ вместе с системой. Затем конструкция была установкена на предназначенное для неё место. Настал черёд крепления конструкции к кузову. Главные болты - М10х75 проходят насквозь дно ящика и через отверстия крепления третьего ряда сидений выходят наружу. Снизу накрутили гайки, притянули ящик к кузову и густо смазали гайку и часть болта ШРУС'ом, что бы не ржавели. Дополнительные элементы крепежа внутри ящиков сабвуферов. Толстый саморез сверху заклеили виброй для герметизации ЗЯ. Готово. Можно дальше "заряжать" проводку. Все провода питания и распаянный межблок. Ещё часик и сабы заняли свой место в конструкции. Проверка на предмет расстояния спинки второго ряда до сетки сабвуфера. Зазор в самом нижнем положении спинки до края сетки - около 5 мм. Вполне достаточно. Дмитрий сел на сидение и даже слегка покачался взад-вперёд. Всё ОК. Значит всё было рассчитано правильно. Вот, собственно, и всё. Всё собрано, подключено и разложено. В левый ящичек аккурат влез болтающийся по всему салону компрессор для подкачки шин. А в правый временно перекочевали сетки. До следующего визита авто к нам, для вживления этих сеток вместо штатных пластмассовых в двери.:) Финальный натюрморт.:) Владелец уехал довольный (я надеюсь?).:) Продолжение... будет...:)

Два последних дня из Хроник. Точнее два последних дня второго визита. А предстоит ещё третий (а может быть и больше - будет зависеть от Владельца).:) Клей был докуплен и продолжились работы над обтяжкой карпетом деталей. Дмитрий оклеил центральную крышку усилителя. И приступил к оклейке крышек дополнительных отсеков для мелочей. А я тем временем обработал и закрепил нижние края карпета (на днище ящика) и приступил к оклейке центрального отсека. Конечно, снова примерки, точные подгонки, подрезки и т.д. Здесь действует правило "семь раз отмерь и один отрежь". Чтобы не выпачкать уже частично оклеенные боковые стенки, карпет был закрыт газеток и малярным скотчем. Всё получилось как нельзя лучше. Обрезал круги. А вот и готовые крышки открывающихся ящичков. Для удобного открывания ящичков, были прикреплены петельки из полосок карпета. Ну, вот, ящик практически готов. "Заряжаем" кулеры охлаждения усилителя. Питание у них стандартное - 12В Dc. Но в авто есть и 13.3 и даже 14.6 вольт. Не знаю, как будут вести себя стандартные компьютерные кулеры при таком вольтаже. Чтобы избежать их преждевременный выход из строя, приняли решение поставить гасящие сопротивление. Вычислили номинал - 20 ом. Впаяли в провод. На каждый кулер, своё резистор. Ну, и, приведение проводки в порядок, закрепление проводки и установка разъёма, что бы можно было безболезненно снимать крышку. После этого, ответная часть кабеля идущего к питанию была протянута в предназначенное для него отверстие вниз. Участок кабеля заклеили полоской карпета, что бы не бросался в глаза. Сам провод идёт ПОД задней опорной планкой. Вот такой вид внутри ящика, в месте расположения усилителя.

Поверьте, в JL'ях дури не меньше. Пользую 1000/1 в связке с 12W6 включенном на 8 ом. Были сомнения, а потянет ли 1000/1 8 омную нагрузку. Даже производителю написал. Через два дня пришёл ответ на электронку, мол, подключайте, всё будет хорошо, при 8-омной нагрузке выдаст порядка 520-550вт. Раз JL даёт добро - подключил. Думал сабиГу будет мало мощи (он ведь 750 в номинале), однако гейн на усилителе выкручен на 1/3 и уже достаточно! Дальше бас начинает перекрывать фронт.:))) То есть запаса по мощи и у уся и у саба ещё достаточно, что бы качнуть. При это читаемость инструментов в НЧ диапазоне - поразительная! Слышно каждую ноту, каждый инструмент. Нет никакого размазывания, замыливания и каши. Тут вопрос в другом - ждать КАЧЕСТВА от саба подключенного на 1 или 2 ома - напрасная затея! Хотите качества - подключайте на минимум 4, а лучше на 8 ом. В следующей своей системе (надеюсь она состоится) хочу поставить две десятки с двумя катушками 4+4 и включить всё этот дело на 16(!) ом.!!! Главное найти усь способный работать с 16-омной нагрузкой.:greeting:

Какой какой ток? Приличный? Это у цифровика класса D? Помилуйте, откуда? Это ж не AB и не A класс. А автомат защищает.... кабель.:) Правила любых соревнований откройте и поинтересуйтесь.:) По-сути: нет, ни разу не выбило. Вы учтите, что (повторюсь) саб включен на 8 (восемь) ом. То есть при 8 омах моноблок выдаёт около 550Вт. Производитель так казал, я нигде не нашёл информации о работе данного уся на 8-омную нагрузку и накатал письмо в JL Audio. Через 3 дня пришёл ответ, мол, ставьте и подключайте, всё будет пучково и будет работать. При этом мощность усилителя (RMS) составит около 550 Вт. Интернет рулит!:)

Самая трудная часть - обтяжка карпетом! Поскольку конструкция весьма не проста и много рельефов, долго размышляли, как бы лучше обтянуть. НЕЗАМЕНИМЫЙ инструмент для работы с карпетом (кстати, легко режет все виды виброизоляционных материалов, тонкий (до 4 мм) сплэн, битопласт и маделин)! Если попадётся такой на глаза - покупайте не глядя.:))) Начали с самой верхней и лицевой плоскостей. Попробовали электроножницами обработать углы наклеенного карпета (где должны быть стыки ковролина). Результат превзошёл все ожидания. Берём инструмент и проводим по складке карпета на углу. Затем небольшой мягкой металлической щёточкой расчёсываем стык. И вот, что имеем в итоге! Ладно, мы отвлеклись.:) Далее было много прикидок, примерок, кройки. Процесс весьма сложный, заставляющий долго думать и просчитывать вперёд несколько шагов. Если хоть один шаг будет не верным, всю обтяжку придётся делать заново. После всего имеем вот такой красиво обтянутый ящичек. Ну, и всю конструкцию. Могу сказать одно - нам удалось обтянуть почти всю конструкцию одним куском карпета! Примеряем усилитель. Всё ОК. C фронтом тоже пришлось пораскинуть мозгами. Пока получилось вот так... на этом месте у нас кончился клей. Два баллона - как не бывало.:) Продолжение будет...:)

Вот так смотрятся радиаторы усилителя сквозь щель охлаждения. Первый спикер-кабель 2х10 квадратов пошёл в разделку:) Готов. Кабель защищён и закреплён. Перед тем, как монтировать лицевые панели окончательно, нужно панель на котором крепится динамик закатать виброй. Снова временно прикручиваем панель и карандашом изнутри отмечаем контур. Затем вибра и клей по краям. И окончательный монтаж. Совсем немного саморезов.:) Вторая (лицевая) панель. Прежде, чем прикрутить её к основной, она была также временно прихвачена (саморезы в центрах красных крестиков), затем насверлены тонким сверлом отверстия на 2,5 мм (чтобы фанера при вкручивании шурупов не расслаивалась и не трескалась). Затем обильное нанесение клея ПВА и чутка саморезов. Всё, лицевая панель на месте. Вид практически готового ящика. А, ну-да, нужно же выровнять плоскости.:) Дело нескольких минут работы электрорубанком.

Ну-с, мои дорогие любители и профессионалы автозвука, не прошло и пол...эээ...пары месяцев, как мы снова возвращаемся к витаре!. Сабвуферы и усилитель из Штатов уже пришли. Пришли грили и всё остальное. Теперь нужно всё это доделывать. Конечно, пока шли компоненты, мы провели некоторые подготовительные работы. А именно: выточили передние стенки из 18 мм фанеры + вторая стенка из 10мм фанеры. Примерили саб и просверлили отверстия под крепёж. С обратной стороны вбили закладные под имбусы. Затем прикрутили головку к панели, чтобы проверить, что все имбусы входят в закладные и их не перекашивает. После этого отцентрировали верхнюю крышку (второй слой фанеры) и закрепили. Это на будущее, что бы при монтаже обе лицевые стенки остались соосными. Авто прибыл к нам 13 числа на монтаж короба с сабами и усилителем. Первым делом примерка и раздумья о креплении всей конструкции. Думали долго. Придумали. С одной стороны (тыл) решили использовать штатные отверстия для болтов, на которые крепится третий ряд сидений (ряд демонтирован и лежит у Владельца в гараже). Но там оказалась некоторая засада - штатный болт короткий, а резьба у него 11мм да ещё и дюймовая. Найти подобный подлинней - не реально. Но мы решили просто взять болт на 10 мм и со стороны днища зафиксировать гайкой. Разумеется, соединение будет замовилено и густо смазано ШРУСом. Отверстие под болт в днище ящика. Ещё одна, очередная, примерка. Отверстия совпадают! На фото видна улица в отверстии.:) Со стороны фронта на дне есть два уха. В них решили закрепить ящик с фронтальной стороны. Тоже тщательно замеры до миллиметра и пара отверстий. Всё, ящик имеет четыре точки фиксации. Эта миссия выполнена. Переходим к креплению усилителя. В фанеру были внедрены закладные. Всё под те же имбусы. Ставим усилитель и проверяем соосность отверстий в ушах усилителя и закладных. Проделываем отверстия для заводки спикер кабелей и кабелей питания. Поскольку все провода пойдут снизу, а там мы прикрутили опорную горизонтальную планку, то пришлось в ней выпилить пазы для прохождения кабелей.

Нужно не красиво, а крепко!!!

Фанера 18 мм. Передние стенки (куда крепится головка) 18мм+10-18мм. Много саморезов + клей ПВА Момент. Лушче ПВА дерево ничего не клеит!:)