Лидеры

Изготавливаем ящики для громкой повседневки :good:

Устройство усилителя SounDigital 12kD A- Power transformers: they are connected to the battery positive +12V (or any voltage in the 8-18V range) and to the Power supply FETs, which will open and close (controlled by the microprocessor) and generate an AC voltage on their outputs. B- Power Supply FETs: explained on A. Each one is rated at 202A continuous, but they can handle up to 4x this number by working pulsed. Working in PWM mode, the time they stay opened changes all the time in order to control the power supply voltage and not damage the output stage. This is why our amplifiers work from 8V to 18V or even more. C- Power diodes: Just as in a alternator, they rectify the alternating voltage into DC voltage. D- Capacitor bank: Provide the capacitance needed to eliminate the pulsating ripple. After the Capacitors the voltage on the SD12kD can be up to 250Vdc. E- Output FETs: 16 units working in H-bridge mode (means that all voltage RMS from power supply is provided to the load). Being a D class amplifier they work in PWM mode to build a sine shaped signal. F- Current detection: shunt resistors measure the current from the power supply and send the information to the brain of the amplifier, the 20MHz microprocessor. If a short-circuit occur on the output, the microprocessor shut down the power supply, as an example. G- Output filter: Being a low-pass filter, it will clean the high-frequency modulating signal from the output stage, allowing only the audio-range signal to pass. H- Microprocessor and drivers, together they control all the switching devices (FETs) and monitor the protections. п.с. переводить не стал специально, чтобы где нибудь не ошибиться. даже без знания энглиша, можно получить представление, что для чего нужно и как все работает.

То есть нет однозначного ответа.зы зы зы

Собственно сабж.. Авто простояло на парковке 4 дня, не смог запустит, аккум здох в "0", Оптима.. при попытке найти причину, выяснялось, что утечку дает ресивер Pioneer 88rs, порядка 100мА. Аппарат был отнесен в мастерскую, где сказали, что рессивер в порядке, после долгих проверок и эксперементов, выяснелось, что утечка происходит при неснятой панели в выкл. состоянии. Так же был проверен Pioneer 9 модели. Вывод, понель необходимо снимать всегда, даже в частном гороже и во дворе, дабы избежать разрядки аккумулятора... на других производителях не проверял, вполне возможно, что у них может быть такой-же глюк...

Всем привет! Вот подробное описание того как я делал почти первые в своей жизни подиумы. Ушло на это 2 месяца работы (первые 10 дней занимался ими с утра до вечера) и около 3 тыс. рублей. Акустику купил Kicx PRO 6020, а для нее журнал АЗ рекомендует в идеале ФИ объёмом чистых 6 литров с настройкой порта на 48 Гц. За счет передаточной функции салона должна получиться нижняя частотная граница 40 Гц. Надо сказать что не обманули, на самом деле играют очень басовито и низко для 17см динамика, кажется что играет саб. Итак всё началось с того что собрать ящик таких размеров и портом в двери восьмерки для меня не реально, поэтому было решено делать накладные подиумы. Фото сделаны с телефона, качество не очень. Купил фанеру 6 мм (список материалов ниже), но лучше бы взял 10 мм. Рассказываю на примере водительской двери, пассажирский подиум делал с меньшем количеством граней, деталей и получился он точно 6 литров и более аккуратным,проще в изготовлении, менее массивным (на фото видно разницу, а вообще если не говорить, то никто не догадывается что они разные). Снял обшивку с двери, разметил плавные линии при помощи крышки от кастрюли :-), с учетом чтобы подиум не мешал ручке мех. стеклоподъёмникам, и лобзиком отрезал лишнее (фото 000,001). Отрезанный кусок обшивки положил на фанеру, обвел, и вырезал лобзиком (фото 002). Примерив к двери подровнял. Все болты крепления подиума находятся внутри него. Их 10. Мебельные мм 8 диаметром, это такие с круглой головкой, после которой идёт квадратное сечение и только потом резьба. Сверлил отверстия в основании подиума (на двери отмечал отверстия, сверлил), приклеивал жидкими гвоздями квадратики из фанеры на это место, для большей надёжности, вставлял болт смазаный жид.гвоздями и притягивал чтобы болт зафиксировался и не крутился. Далее было выпилено проставочное кольцо из той же фанеры (которое оказалось в итоге тонким, поэтому добавил еще один или два слоя, не помню, лучше делать толщиной см 2), выбрана ориентация и закреплено (фото 003). Далее начал собирать ящик, с расчетом чтобы при закрытой двери он вплотную подходил к сиденью, хотелось большого, мощного на вид подиума. Толщина фанеры не позволяла вкручивать саморезы в торец, поэтому для соединения использовал бруски, они позволяют делать очень крепкое соединение. Самое мучительное это обводка кольца и соединение его с основным ящиком. Вертикальные кусочки фанеры под кольцом закрепить очень сложно, толщина маленькая, всё получалось с десятого раза. Нервы нужны железные! Все соединения заливал жидкими гвоздями. На каждый подиум ушло по балону (фото 005-011). Кольцо снаружи и внутри смазано ими. В центре ящика сделаны рёбра жесткости, как оказалось при прослушивании не зря. Давление внутри ящика при большой громкости далеко не слабое. Порт рассчитали мне тут, на бассклубе, за что отдельное спасибо basshead и Yauhen. Размер 308 мм, диаметр 45 мм, из канализационной трубы (фото 014). Закрепил жидкими гвоздями. Далее настал момент шумо- виброизоляции изнутри (фото 015-018). Как обычно, разогрев феном и лепка. На фанеру прилипает отлично. Ящик получился 10 литров. Лишний объем заложил пенопластом в конце подиума. Труба кстати при закрытом подиуме направлена в сторону противоположную динамику. Сделал крышку, отметил места крепления и замуровал ящик. Вид закрытого ящика (фото 019,020). Примерка (фото 021,022). Все стыки промазаны жид.гвоздями, немного силиконом. Чтобы сделать переход от основания подиума к ящику плавным использовалась старая простыня и эпоксидка. Натягивалась кусками, фиксировалась строительным степлером. Намазал, сохла неделю, мало добавил затвердителя, плюнул на всё и наложил ещё слой стеклоткани. Высохло за сутки. Нанёс еще слой эпоксидки не знаю зачем, итак было очень жестко (фото 023,024). Далее древесная шпаклёвка и шлифовка (фото 025,026). Ещё раз примерка и отправка на обтяжку кожей. Это уже делали профи. Сшили, грубо говоря, чехол из нескольких деталей и натянули. Смотрится как обклееный, на самом деле это обтяжка, так как плохо отшлифован подиум и все косяки было бы видно (фото 027,028). Динамики (фото 029,030) сажал на прозрачный силикон, и под кольцо динамика и между дином и кольцом. Герметичность очень важна, иначе жаже маленькая щель будет фыркать. Законченный вид (фото 031,032). Осталось покрасить порт в черный. Ниразу не жалею о том, что связался с такой сложной инсталяцией. При первой же прослушке заметили разницу с дверной установкой. Бас очень приятный, низкий. Негры ваще кайф. Рок играет тоже отлично, быстро, без каких либо намёков на притормаживание баса. Единственный недочет выявился позже. Правый порт на громкости близкой к максимуму и низком басе даёт небольшой призвук, а левый работает чисто, но это на отдельных композициях. Надо было брать трубу 50 мм, но её не было в продаже нигде. Вот только жалко что забыл их взвесить, но приблизительно около 3 кг + 2 кг динамик. В итоге дверИ теперь жить не легко, но это мелочи, машина покупалась для музыки, а не наоборот. Список материалов: лист 6 мм фанеры – 250 руб. 2 балона жидких гвоздей – 124 руб. 20 мебельных болтов – 72 руб. кан.труба и 2 уголка – 76 руб. 3 флакона эпоксидки обычной – 320 руб. лист вибры STP – 250 руб кисть – 15 руб стеклоткань – 60 руб. шпаклевка – 32 руб. силикон ведро саморезов обтяжка кожей – 1500 руб итого 3 000 руб. и куча потраченных нервов ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВИД НА СЛЕДУЮЩИХ СТРАНИЦАХ

я через вестерн юнион послал, дорого, но зато быстро и тоже без гемора...

Хужее. Это - вирус :crazy:

Я тоже через Сбер. Меньше гемора.

Оптимальным будет короб из фанеры...

возмите у Плазмы - 6000 гз не хуже рокфорда отработает м3 тоже хорош, но на 1 ом и выше - слабее

Да не ты чет не про то ... Има трубу нада не поперек, а вдоль отрезать ... Офф: Заходит мужик в супермаркет, выбирает ковровую дорожку и просит чтоб ему продали такой 60 погонных метров ... Продавцы - данивапрос ... Мужик - тока мне надо чтобы вы ее порезали на куски по 15 см ... Продавцы - данивапрос .... Через час продавцы выносят гору обрезков ... Мужик - вы че - мне же надо было ее вдоль порезать ...:nea: Продавцы - мужик ты че - ипанутый ? :diablo: Мужик - да - у меня и справка есть .. :crazy:

Вся проблема в том, что НДС ты влюбом случае должен указать!!! После ввода текста в назначении платежа, нужно Обязательно нажать кнопку УКАЗАТЬ НДС, для чего выбрать либо 0% или во вкладке Без ндс и нажать кнопку. Ни одна налоговая тебе не задаст вопросов о благотворительности, если ты не будешь по одним и тем же реквизитам переводить не скромные суммы! ПС: Не в одном софте интернет-банков работаю, не по одному счёту с благотворительностей проблем не было. Хотя в этот раз отправил через кассу Сбербанка.

Тебе на этот вопрос ни кто не даст однозначный ответ - все индивидуально!:empathy2: Эксперимент рулет:good:

А вот тут возникает большой вопрос про ход дифа! Не запихает он 5 труб в 14:nea: если труб 5,то сечение порта при оптимальном-90мм.

ну если 1кв, то я бы всё таки 4 оставил, С фланцами:drinks:

в REALMOFEXCURSION была информация о минимальном размере порта/трубы. Я для себя усмотрел то, что СКОЛЬКО ДЮЙМ ДИНАМИК, столько СМ ему надо порт. ЭТО минимум. То есть если динамик 15 дюймов, то порт(трубу) надо минимум 15см. У меня на этот динамик 4 трубы по 100мм, но я бы хотел пятую... Посмотрите систему и её результат! Там ЕСТЬ по 5 таких труб на 12 саб

Для начало поставьте 3шт - и понемногу отрезайте с фиксированием реза, потом 4шт и опять по сантиметру:good: и не забудьте с направлением поиграть

Кто-то третий...... тот кто это читает

Молодца. Отличная работа, радуют большие фотки)))

Сравнение USB BASS METER и TERMLAB. В последнее время появились заметки про неточность и нестабильность измерений, проводимых системой USB BASS METER. Спорить без весомых аргументов не имеет смыла. Поэтому вместо того, чтобы засорять форумы перебранкой, мы засели в нашей лаборатории за работу. Первым, что нам удалось обнаружить, явилось то, что причиной нестабильности результатов при замерах давления в системах выше 150дБ, явился недостаточный диаметр отверстия в корпусе USB BASS METER! Мало того что диаметр был чуть больше диаметра сенсора, помимо этого сенсор в виду технологических особенностей был зачастую сдвинут относительно отверстия. На низких давлениях это не создавало значимого влияния на результат измерений. Но при высоких значениях давлений в отверстии как и в порту ФИ создавались турбулентные завихрения блокирующие полноценное прохождения сигнала. Также было замечено, что в ранних версиях TERMLAB диаметр отверстия составлял 6мм, так как в последних версиях уже 13мм! По всей видимости, когда создавались первые версии TERMLAB давление в соревновательных машинах не превышало 165-170дБ и отверстия в 6мм было достаточно для стабильного измерения. Но с достижением более высоких результатов сенсоры начали давать нестабильные результаты на давлениях свыше 170дБ, поэтому отверстие было расширенно до 13мм, что позволило измерять системы с давлением выше 175-180дБ. С этой проблемой столкнулись и мы: дело в том, что при создании и измерении USB BASS METER мы использовали для тестирования и калибровки давления 150дБ и 3мм отверстия вполне хватало. Крайне рекомендуется для достижения стабильных результатов на давлениях свыше 150-155дБ расширить отверстие на USB BASS METER до 10-13мм. Для этого требуется снять винтовые заглушки на нижней крышке и открутить крепежные винты. После этого постепенно увеличивая диаметр 5-7-9-11-11мм рассверлить отверстие. Как уже было опубликовано, для того чтобы полностью отвечать за свои слова мы приступили к разработке программного обеспечения аналогичного TERMLAB. Но по причине сложности и долговременности проекта было принято решение выпустить обновленные настройки для SPECTRALAB, чтобы владельцы USB BASS METER могли проводить достаточно точные измерения в ожидании нового ПО. Основными достижениями новых настроек являются: 1.Повышенная в 4 раза скорость вычисления результата. 2.Повышенная стабильность измеряемых значений. 3.Приближеность значений к TERMLAB. Данные настройки можно скачать здесь. Для доказательства стабильной и точной работы USB BASS METER по сравнению с TERMLAB было приведено ряд измерений и использованием компрессионной установки. 1. Измерение в промежутке от 20 до 80гц, автоматическая генерация. 2. Измерение в промежутке от 120дБ до 161дб на частоте 60Гц, автоматическая генерация. 3. Измерение в промежутке от 120дБ до 161дб на частоте 45Гц, ручное управление. Оригинал статьи тут

Все выше перечисленное китай кроме КГ - это бренд :i_am_so_happy:

для идеала системы тогда,плетенка из КГ50 АЛЯ КИМБЕР :lol::sarcastic::rofl:

лучше поставить самые длинные которые лезут, а потом отрезать до достижения мах рера

когда есть усилители, которые в состоянии на 1 ом выдать 12к на 12,6 вольт, зачем себе на одно место искать приключений с низкоомной нагрузкой. мало 12к? подними напругу до 16 вольт и будешь иметь вот столько .... http://www.youtube.com/watch?v=KzQR_7dVeg8 п.с. в 0,5 на замер работают, но как любой производитель скажет - этот режим на свой страх и риск.

Иван ты отличный человек и настоящий спотcмен а главное НЕ пиз.абол рады будим видить тебя Team Stradivari

у меня алпайн был 105 медиастанция + 2 уся стояла машина после аварии 3 месяца с одним доп акб, завелась без проблем, правельно включайте ещё раз говорю, если хотите чтоб музло играло без ключей поставьте выключатель на желтый провод (АСС) и все ненадо их скручивать вместе и вешать на акб

с вероятность 99 процентов результат будет одинаков на обоих ГУ или очень близок.

Эрки - это святое - их в списки не включают ....

Cowboy63 - а что ты кипятишся, не интересно не читай! Может кому и интересно, как парни доводят до ума 9ку. Дружбан может и лишнее немного в этой теме добавил, я бы на эго месте в трепе тему создал ну например "из грязи в князи" А Дружбану и его пацанам респект:good:, нормульно мутите!

Я чего-то совсем непонял. как в анекдоте: ______________________ -Это кому памятник? - Гоголю. - Аааа, это тот который МУМУ написал? - нет, муму написал Тургеньев. - а чё памятник Гоголю тогда? ___________________________________ Выяснили, что резонанс - 56 герц. а давили на 51.? Резонанс - в герцах, это есть ваша боевая частота. На ней нужно давить. Для того, чтобы ящик давил на этой частоте, нужно подвести макс отдачу ящика к этой частоте. Это можно сделать подбирая обьём ящика , сечение и длину порта Меняя настройку ФИ в этом оптимальном ФИ- меняете макс ход, импеданс, и ещё кучу всякой хрени на замере . Всё это промеряется и записывается. Давить на ФИ - ниже частоты настройки порта- самоубийство. В стритовых классах в основном давят выше частоты настройки порта или около неё. Это зависит от конкретного оформления и в большей степени от обьёма ящика. Всё сводится к тому, чтобы на замере( на частоте резонанса) получить большой ход диффузора( максимально возможный при котором динамик не разрушается и эффективно работает), с относительно невысоким импедансом. Отсюда и пошли всем известные зависимости: больше мощность - меньше ящик ниже частота - больше ящик выше частота- меньше ящик больше ящик - больше порт меньше ящик - меньше порт В последнее время у многих на замер мощи много... в Стрите и соседних классах - это приводит к уменьшению ящика, уменьшению сечения порта. Ящики уменьшают вплоть до его Эквивалентного обьёма. А в случае с более высокими резонансами - вообще зажимают его ниже Эквивалентного. Встает главная проблема - как сделать маленький порт в таком ящике - более эффективным. На подмогу пришла Аэродинамика. Заметте, раньше всякие фланцы применяли редко, про Экспоненциальные порты вообще разговоров небыло. А почему? Мощности не те были раз. потому, что обьёмы у всех были ого-го, и соответственные порты.