DENLaDEN

померь хотябы резонанс (подпояй к дину шнурок с миниджеком от наушников, с левого канала и воткни в звуковуху вместо микрофона, открой любую прогу со спектраанализатором и стукни по диффузору - увидишь на какой частоте диффузор резонирует) Если Fs выше 40Гц то дин наврядли тебе пригодится. Но даже если хоть как то бавить способен, то ящик ему в любом случае не меньше чем 100 литров на каждого понадобится - это жесть. Предлагаю тебе вариант: сделать ящик максимального объема, к примеру твои 120 литров, сунуть туда эти дины, и не удивляясь что они хреново играют утяжелять их (временно можно использовать пластилин, потом взвесить его и залить эпоксидку) - резонанс будет понижаться, добротность расти и неизбажно найдется такое сочетание, которое даст пригодную для прослушивания АЧХ к примеру если вы опустите резонанс до 40Гц или даже до 35Гц то добротность врядли будет сильно высокой, наврядли больше чем 1 - получится классный холмик на АЧХ в раоне 30Гц а частоты выше легко можно будет подтянуть при нужде до нужного уровня басбустом. Если не лень - попробуй! Это будет работать, даже если у твоих динов коротенькая катушка - за счет площади двух восемнашек они будут отлично вытряхивать печень и при этом музыкально звучать! Не забудь синтепоном заполнить весь объем ящика, рыхло.

зачем ящику быть тяжелым? не нужен ни какой кафель - все это пафосные глупости! Разве вам не достаточно того, что сама машина весит больше тонны ;) всего то нужно прицепить ее покрепче к сабу в качестве балласта

динамики, стилизованные под карбюраторы - это мега круто! :good:

дсп сейчас так делают, что если навалить в крупном ящике без ребр жесткости то его и порвать можно)))))))) а вот если сделать ящик из 10мм фанеры, то его даже без ребер жесткости не порфешь не одним динамиком (раздуваться конечно же будет без ребер, но не разрушится) а если с грамотными ребрами, то 10мм фанеры достаточно для любого ящика (кроме лицевой стенки - ее конечно же потолще надо делать, в том месте где дин крепится). Совсем другое дело, что собрать примитивный ящик из 20мм фанеры это гораздо проще, чем городить конструкцию с лебрами жесткости, потому что пилить, свелить и крутить придется гораздо больше)))

абсолютно пофигу из чего сделан твоя ящик. Если он жесткий то он будет себя "хорошо вести", а вот как он будет звучать - зависит вовсе не от того, из чего он сделан и в сколько слоев каких бутербродов ;)

опа... это даже не ноэма) Ты бы хоть потрудился маркировку записать... эти дины возможно вобще бас не заиграют ни в какой ящике, потому что у них вполне может оказаться резонанс под 50Гц и добротность ченить 0.3 или и того меньше... Вобщем без параметров ничего тебе никто не скажет, не если это концертный мидбас, то чтобы он забасил его придется утяжелять скорее всего.

120 литров ЗЯ мало, нужно не меньше 100, а лучше от 150 литров ФИ для каждого такого.

дык я о том и говорю, что писать книжки про настроку музыки это точно такая же глупость, как и книжки про дрифт или про то, как заниматься сексом ;) З.Ы. соревнования это уже немного другой дрифт..

Зачем писать? таких нижек полным полно, называются они обычно "user manual" Разве что маленькую стсейку о примитивах настройки звучания, но только о примитивах, потому что подробно и доходчево не имеет смысла, - кто самостоятельно, на основе минимального понимания не въехал в суть, они после книжки вопросов задавать будут только больше) Я вот тоже подумывал как то раз с товарищем начать наброски для маленькой книжечки про дрифт) но это ведь то же дело бесполезное... Тому, для кого хочетелось бы написать, книжки не нужны, сами до всего дойдут, а для тех, кому без книжки не справится.. для тех глупо вовсе писать. Не пишут же книжки типа "начальные азы и продвинутые тонкости секса" :lol: а если и пишут, то восновном всякую чушь, которую читает то же весьма определенная категория людей :mocking: Точно так же и книги про музыку и звук не нужны, чтобы оттолкнуться с мертвой точки достаточно методички.

"ку", о котором пишет STR_773 в отдельности ничего не меняет и на срезы вобще ни как не влияет. Эта "ку" - добротность параметрического эквалайзера. К примеру у тебя есть три полосы (или пять, хз сколько их там в твоем ГУ) параметрического эквалайзера, это значит что ты можешь выбрать три частоты, которые можешь усилить или задавить на нужное количество Дб (с тем шагом, с которым позволяет это делать мозги Гу) а Q - это ширина той частотной области, которая будет усиливаться или заглушаться - чем меньше Q тем плавнее будет АЧХ параметрика - усиление или ослабление будет работать в более широкой области, чем больше Q - тем острее АЧХ фильтра - поднимается и глушится только узкая частотная область. С помощью параметрика можно можно многие проблемы решить: например горб на резонансе мидбасов в кривых ящиках, или яма/горб на стыке мида и пищалки - ее можно вытянуть параметриком, подобрав центральную частоту и добротность, точно так же можно подлечить стык саба и мидов, если Гу позволяет на таких низких частотах проводить эквализацию...

крутизка среза (добротность фильтра) может буквой Q быть обозначена, значения как правило 6, 12, 24... Децибелла на октаву. Это все в меню "аудио" просто листай страницы с настройками, там интуитивно понятные картинки - когда срез на саб ставишь - нарисована АЧХ саба схемотически, когда крутизну спада меняешь - вроде бы меняется понятным образом картинка... Точно так же на миды срез выглядет. Из каждой страницы меню меняются сразу несколько параметров, вверх/вниз и вправо/влево (вроде бы) на энкодер надо тыкать... А вобще я бешусь от "удобства" пионеровского))) алпайн хоть и такими же извращенцами от интерфейса сделан, но все же более понятен в настройке... хотя то же запоминать для каждой функции свою кнопку прямо таки противоположная концепция)) спасибо что они хоть подписаны кнопки... 8)

Когда больше одного пальца для набора тескта используешь - на большые посты тратится не так много времени, как может показатья ;)

Настройки усилителя зависят вобще от ВСЕГО, поэтому невозможно ничего советовать тут, увы. Перечитайте мой пост предыдущий... Поставьте саб так как я советую, если у вас в полке нет достаточного количества отверстий, чтобы звук в салон заходил (чем их больше - тем лучше) то откинте сидение, чтобы бас услышать. Подключите его так, чтобы он был впротивофазе с фронтом (если на ГУ норм. фаза, то на усилке провода перекинуть, если на ГУ инвертировать фазу, то на усилке плюс к плюсу должно быть! Полярность подключения проводов к динамику можно проверить батарейкой). Уверен что вы не из таких чудаков, но все же: у саба должны быть подключены обе катушки, либо параллельно, либо последовательно, но обе! одной катушкой подключать не надо, потому что тогда АЧХ у саба будет совсем другая, с огромным гудящим горбом. Не включая саба на ГУ (или где вы это делаете) выставить срез на мидбасы, такой, чтобы они басили, но при этом не захлебывались от перегруза на той громкости, на которой вы собираетесь слушать. Крутизну я бы советовал делать 24Дб/окт. На сабовом усилке предварительно поставьте гейн чуть выше середины (примерно как на фото) буст в ноль, срез примерно на 140-150 (если на магнитоле срез на саб устанавливается). В настройках магнитолы, поставьте на саб предварительно такую же частоту среза, как и на мидбасы, крутизну - 12Дб. Включите саб и отрегулируйте его количество в магнитоле, чтобы его было не много и не мало. Потом слушайте мелодичную музыку, где бас не просто долбит хер пойми как на одной ноте, а где есть хорошо читаемая мелодия из низких нот, хороший транс, хороший драм, басгитара... подбирайте такой срез на саб, с которым бас от саба и от мидов сливается в одну картину, чтобы сложно было понять какие ноты отигрывают миды, а какие саб, чтобы не было провала между диапазоном мидов и сабом и чтобы эти диапазоны не залазили друг на друга дальше чем нужно, потому что тогда получается горб. После того, как примерно поймете где этот срез должен быть - пробуйте разную крутизну и разные частоты среза. Если срез на саб изменяется в ГУ ступенчато то может быть ситуация, когда к примеру на 60Гц есть провал и нехватка панча, а на 80Гц уже подгуживает - поставьте 80 и начинайте бегать в багажник и обратно, подбирая положение регулятора среза на усилителе так, чтобы убрать лишний гул и долбежку, но и не переборьщить при этом) Если все играет ровно и музыкально, но все же не хватает драйва - врубите мясо и чуть чуть добавьте басбуста, не от души, а чуть чуть! послушайте мясо, потом снова включите нормальную мелодичную музыку и убедитесь что не испортили ее бустом (бас не должен превратиться в однообразные бухающие звуки, они хоть и приятные наслух, но если весь бас будет таким, то музыка потеряет смысл вовсе.) Если испортили то убавить нужно, или может быть наоборот - бас обретет недостающую рельефность и уверенность, но его при этом может стать больше, относительно всего диапазона - тогда, подобрав величину буста нужно откорректировать уровень саба... Именно вот так, за много много приближений, подбирая срезы, крутизну, уровень, играя бустом, имея уверенное понимание о том, что все эти настройки тесно связанны друг с другам и зависят друг от друга, вы найдете оптимальную настроку для саба в вашей системе.

две трубы надо делать. потому что твой клин так или иначе разделит ящик на два объема (не важно что они с собой будут сообщаться, все равно ДВА) а стало быть порт в каждой части ящика должен быть свой! Возьми просто трубы поменьше диаметром, так будет даже лучше - ты сможешь набрать более мелкими шагами площадь, чтобы сделать порты максимально большими. К примеру поставь по одной 100мм трубе, если не влазит, то по 80мм трубе с каждой стороны, или по три 50мм... как угодно можно, можно даже добирать площадь более мелкими трубами - к примеру одна 80мм и одна 50мм (одинаковой длины) Просто в программе введи максимальную длину порта (сантиметров 8 от дня ящика) и прога тебе посчитает нужную площадь - дели ее на площадь труб разного диаметра и подбирай сочетание, дающее самое близкое значение суммарной площади, потом введи эту сумарную площадь (это уже в баспорте лучше делать) и расчитай окончательную длину с учетом фланцев. Конфигурация ящика хорошая! Компактнее чем ставить дины лицом на одной плоскости и давить будет отлично (за счет направления портов на стекло). Объемы кстати рекомендую сделать реально раздельные - так будует лучше работать ящик (добротность будет выше - порт на частоте настройки будет ищлучать злее). Настройку бы не делал выше 35Гц, тем более "под Рок" потому что рок музыка, насыщенная мелодикой во всех диапазонах, в том числе и в басе, к блевотному гудению гораздо более критична, чем какой нибудь транс или драмнбэйс или хардстайл или бони-М )) А если настраивать на 40Гц саб - то кроме блевотного гудения вы ничего и не устышите. Объемы литров 30-35 примерно на каждый динамик.

1) расстояние10-15 см от лицевой поверхности саба до задней стенки вашего багажника - это для самого смасного баса. Рзумеется возить саб в таком положении не очень удобно, поэтому можно его просто поствить вплотную к заднему сидению, мордой в сторону заднего бампера и будет все отлично играть. В вашем случае саб нужно ставить именно так, а не в сторону салона, иначе будет плохо звучать как ни настраивай. 2) басбуст в усилителе поднимает примерно на 45Гц, бас в магнитоле обысно в районе 100Гц - впринципе покрутив и то и другое можно добиться хорошего звучания, но гораздо более вероятно получить хреновый бас. Начинать настройку нужно всегда байпас, то есть вобще без какой либо эквализации. К примеру изменяя срез саба, изменяя фазровку, ты сможешь очень сильно менять звучание не только низов но и в области мидбаса... Настройка это подчас намного сложнее, чем ящик сколотить... 3), 4) если нравится - значит нравится, но тогда нужно осознать что вам нравится ненастоящий звук, а корявый, как бы извращенный слегка. Это не от того, что вы неправильный и слуха и вкуса не имееете, а скорее всего от того, что вы действительно верного звучания не слышали и все остальные варианты звучания звучат действительно менее интересно. Увы часто это именно так, ко мне очень много людей приезжают с класными компонентами, очень основательно установленными, и при этом с блевотным звучанием, из за которого люди крутят всевозможные настройки, делают какие то задержки (иногда даже на все каналы сразу...) и чаще всего в конце концов просто отчаиваются и начинают думать что все это дрянь и впринципе любые компоненты будут играть вот так вот, кроме заоблачно дорогих. Это не так! Просто за настройкой иногда приходится проводить целые ночи, чтобы заставить все звучать, и абсолютно равнозначен этот труд для какого нибудь компонента энерджи или мистери и для dls, герцов, фокалов... Верное звучание получается ТОЛЬКО из точной стыковки полос и правильной, очень тонкой, коррекции эквалайзером. "улучшайзеры" изменяют динамический диапазон на разных частотах, постобработку какуюнибудь вводят типа ревера... все это искажает музыку, она уже не может звучать так как должна, это уже не музыка а продукт диджейский, где в роли диджея, творящего со звуком хер пойми че, ваша магнитола)))) А лойд - это просто задирание верхних и низких частот - на тихой громкости поможет вам четче расслышать музыку сквозь шум внутри салона, а на большой громкости его надо выключать, потому что он гробит тональный баланс (разумеется это относится только к системе, у которой этот тональный балан есть). 5) Либо в ГУ фазу, либо проводами, как вам удобно. Это впринципе равносильно, потому что в гу поворот фазы на цифрвом уровне происходит, а значит в звучании мало разницы услышате, хотя если рассуждать как аудиофил-фанатик, то лучше проводами)))) (я меняю плюс с минусом на сабе, потому что так проще - сделал один раз при подключении и все про это забыли, а в магнитоле по умолчанию нормальная фаза - не нужно запоминать эту настройку, чтобы потом звонить и справшивать почему стало херово играть после снятия клеммы... )

- самая неправильная установка, дающая меньше всего баса. Если багажник не изолирован от салона, то саб ставить надо лицом в сторону бампера. Басбуст на усилителе "влияет" только на то, что к нему подключено - не думаю что у тебя дверные динамики подключены могут быть к сабовому моноблоку... А на ГУ надо выключить все уелучшайзеры типа бассэкспандеров и прочей херни. Потому что они превращают музыку в кашу, а бас в говно. Фазу менять тупо меня плюс с минусом идущие на саб, или в магнитоле 0 или 180, крутилками на усилках и другими плавными фазовращателями я не советую пользоваться.

Басбуст надо убрать, сабсоник отключить, саб подключить впротивофазе к фронту. Если саб в багажнике, то направить в сторону заднего бампера на расстоянии 10-15см от стенки багажника, если саб через подлокотник в салон играет, то нужно очень тщательно изолировать багажник от салона - герметично закрыть все отверстия в полке, за спинкой сидения, чем больше утечек звука в багажник тем хреновее звук. Но вобщето в инспайре, в котором самый первый такой саб стоял, все было поставлено побыстрому и без особых заморочек по герметизации (просто все дырки засткнули и заглушили фанеркой) и играл он там очень зверско по громкости - обшивка на зашумленых в два слоя дверях выгибалась визуально заметно, а какаято волосатая игрушка на присоске на лобовике не просто шевелилась, а подпрыгивала и дергала за ниточку, как будто вешается усиленно)

Правильный ФИ - 20 литров с заполнением по всем стенкам, с настройкой на 35Гц (это вполне реально с экспопортом). Хороший ФИ - 30 литров с той же настройкой на 35Гц (это вобще просто, можно даже трубу сделать, если сантиметров восемь и с фланцами..) БП4 - закрытая камера - 20 литров, фазоинверторная - 15, обе с заполнением, настройка передней камеры на 55-60Гц. Но тут на площади порта не стоит экономить - надо бруть трубу 105мм внутренним (сотка какашка) и пускать ее насквозь ящика, так, чтобы она из передней камеры выходила и сквозь закрытый объем шла наружу - тогда влезет. Трубу надо 40см длинной, лучше конечно же с фланцами. Заполнение так же - по всем стенкам, слоем сантиметра три. Это все будет играть если параметры верные указаны :hi:

sergej, если на другом дине делаешь - в эту тему не пиши, и про меня не вспоминай. Этот ящик расчитан для SWR и ни кто не знает что за дин ты туда собираешься пихать, какие у него параметры и как он в этом ящике заиграет. Озвучь параметры динамика - дадим совет, а вслепую делать "хороший короб" - это неверный подход. Нет отдельно хороших ящиков, есть ящике, правильно расчитанные под выбранный динамик - это не значит что все другие дины будут играть плохо, это значит что в ящик нужно ставить динамик с максимально близкими ТС к исходному дину, под который ящик расчитан.

Xamel,все нормально с карпетом у тебя. Перемычка не вывалится, а если и вывалится - ничего не будет страшного. Если катушки в параллель - просто останется подключена только одна катушка - это безопасно как для усилителя так и для саба, если последовательно - просто замолчит саб.

- это ты зря))) тебе же тут уже обращали на это внимание... ты надеюсь карпет в порт далеко не клеил? этого нинада делать...)

не надо на верхнюю и нижнюю стенки клеить синтепон - тот синтепон, что ты положишь внутрь ящика, отрезав полосу, шириной чуть чуть больше высоты ящика и свернув его валиком, как на фото на прошлой странице, будет и без того занимать почти весь объем, а между динамиком и вероим/низом и так пространства мало очень - не надо его забивать синтепоном, пусть он нормально дышит и хоть как то охлаждается.

а если фотки не палить, то можно в стоковых классах давить с таким кузовом... :blush:

а не похер вот на самом деле такие тонкости?? вы еще меня взвесить этот синтепон попросите...

нормальный под давку и объем и первоначальная настройка! с такими параметрами короба горб будет как раз в районе 50Гц. Настойку на 50 делать не надо - получишь горб гораздо выше по частоте! и порт совершенно нормальный, его минус лишь в том, что ты не будешь иметь возможность изменять настройку чщика, чтобы точно выстрелить в нужную частоту. Трубы с фланцами - самое простое и вместе с тем эффективное решение, позволяющее очень точно настроить ящик. щас нарисую совет по конфигурации ящика... В твоем варианте невыгодная конфигурация ящика -дин плохо нагружен на порт, порт плохо нагружен на объем.