maxsimuskg

На Х.О, когда генератор начинает не справляться с токовой нагрузкой последняя перераспределяется на акб , который стоит в буфере. Далее снижение напряжения происходит по Законам дядьки Ома.

нужно навестить хорошего электрика. Во первых начать с проверки напряжения со штатной проводкой до блока предохранителей и далее до ЭБУ. Желательно это делать не мультиметром. Так сказать промерить "падение напряжения (ий)" на участках цепи. Далее подключить дубль и повторно провести измерения. Чудес не бывает , а вот как себя чувствует "бортовой комп" от незначительных скачков уровней по напряжению и току одним конструкторам известно.

Смотрю ты в теме... Рассказал бы чего интересного!

это выполнимо при условии: 1. АКБ в группе (ах) с одинаковой емкостью и вольтажом. Не просто инфа с шильдиков , а подобраны через замеры приборами. 2. Все АКБ одного производителя. 3. Внутренне сопротивление всех акб относительно друг друга примерно одинаковое. В противном случаи дисбаланс в группе однозначно будет, а вот насколько большой это уже зависит от примененных акб. Кстати любители конденсаторов наверное слышали про такой параметр как ESR. Конденсаторы подбираются в большую группу из конденсаторов с низким показателем ESR. Так вот здесь примерно тоже самое только с определенными оговорками. P/S смотрю данная тематика интересна и любителям конденсаторов и лития...

Все аргументы в цитате...А для особо не верующих , последние предложение из цитаты к прочтению , для успокоения своего 'эго'.

Балансиры нужны не только литиевым акб! А вам известно, что даже новые акб одного производителя разнятся по параметрам (разброс емкости) даже из одной партии? Наверное нет... :) Так вот, в большой группе аккумуляторов балансиры выполняют функцию равномерного протекания зарядных токов ко всем акб. В случае 100% заряда одного или нескольких акб в группе быстрее остальных, он (балансир) прекращает дальнейшее протекание тока на заряженый (е) акб в группе , пропуская при этом ток на еще не полностью заряженные акб. В противном случаи одни акб будут постоянно перезаряжаться, а другие возможно не до заряжаться и т.д Здесь возможны варианты. P/S Я не могу вам запретить делать так, как вам вздумалось. Тут как говорится "Хозяин -барин" это ваше право , то что вы творите со своими вещами! Но при этом это не означает, что эти действия правильные... :)

Да, ставишь на ЗУ 6 Ампер . Ток (6А) по мере заряда акб будет уменьшаться , это нормально. Напряжение может немного подняться при полностью заряженном акб (это зависит от ЗУ). Кипеть естественно не должно при таком токе с исправным акб. Температура желательно плюсовая т.к химические процессы при заряде протекают быстрее. Проверять с периодичностью 1 раз в час После про шествия двух часов можно и 1 раз в три часа. Это объясняется тем, что если акб с "осыпанными пластинами" и т.д, то он со временем начнет нагреваться и электролит начнет закипать... Главное чтобы аварийные моменты не остались без контроля т.е соблюдение элементарной техники безопасности!

1. Если акб обслуживаемый , проверить уровень электролита. 2. Если его мало долить до требуемого уровня. 3. Отключить акб от авто и поставить на заряд с ЗУ в проветриваемое помещение ( с плюсовой температурой). Выставить напряжение 14.4В..14.5В и ограничить ток 6 Амперами. С такими показателями оставить акб на подзаряде на 10 часов. Периодически контролировать процесс заряда!

Тогда можно задуматься и о приобретении данного экземпляра.Но все таки лучше "пощупать" его поближе :) P/S проверка вилкой тяговых акб немного отличается от проверки обычных автомобильных т.е стартерных. У стартерных, ток разряда акб на вилку обычно лежит в диапазоне 1..1.4 С, а у тяговых он выше от 2С Естественно кратковременно т.е 5..10 секунд. Я всегда проверяю свои тяговые акб от 80А.ч и выше нагрузкой в 200 Ампер. А вот для стартерных акб до 100Ач используется вилка в 100 Ампер. Если емкость акб выше 100А.ч , то уже нужна вилка на 200А.

а под какой нагрузкой? Если при 200А напряжение держится (11.5В) без просадки 5..10 секунд, то нормально для его годов.

Ох, тут все неоднозначно...Так же не раз задавался этим вопросом в итоге пришел к выводу, что при параллельном включении большого количества мелких акб нужно уделять особое внимание коммутационным, силовым шинам. Причем последние делать из меди и как можно короче и толще. Токи будут бегать по ним серьезные! Вешать обязательно на каждый акб балансир, для равномерного заряда каждого акб в группе. Иначе позже будут трудности при заряде . В итоге получается сложная схема , а из практики известно чем проще схема, тем она надежнее. В конце концов если позволяют финансы, то намного надежнее взять два хороших акб, нежели собирать батарею из n-го количества мелких акб. Под каждый проект нужно рассчитывать "свое питание" . Мое мнение, никому не навязываю так как у каждого своя голова. P/S это не относится к двух вольтовым банкам, литию.

что за преобразователь? В другой машине он был при тестировании?

с чего ей быть выше? Общая емкость (набранная из маленьких акб) меньше чем у двух нарад. Это не считая , что со временем у каждого акб теряется "проводимость", а следовательно и его "токо отдача". Если выбирать конкретно из этих экземпляров , то я бы взял нарады (естественно после замеров вилкой) .

Две нарады это 340А.ч, с учетом старения 250..300А.ч Теперь берем маленькие 26А.ч надо 10шт без учета старения. Тут как говорится "к бабке не ходи", а финансовая выгода на лицо. Естественно это при условии не "убитых" нарад. P/S нужно просить продавца чтобы показал видео замеров нагрузочной вилкой. Про силовую коммутацию всего этого, отдельная история...

Чтобы не "утащить в мир иной" остальное при последующем включении питания (после замены диода и предохранителя) рекомендуется ограничивать ток на блоке питания! Если нет возможности, то можно применить лампу накаливания в разрыв провода, соответствующей мощности. Иначе последствия могут быть печальнее...Удачи в ремонтах, кто не практикует , тот не ошибается!

Мужики, это тематика из класса Hi-END... Если у Вас система в авто не HQ , то... Кстати, я косичкой скручиваю силовые провода питания и провода от выходного дросселя ( в своих проектах усилителей D-class (а)) Так как принцип действия от "этого мероприятия" чем то схож, с работой синфазного дросселя. Это сугубо мое мнение, никому его не навязываю.

все индивидуально, для каждого случая. В любом случаи окончательный вердикт будет известен после замера параметров акб. Проще говоря , если акб "вздулся" - значит он работал в нештатном режиме. Либо "схватил" перезаряд, либо сильно "жарился".

Да, можно. Общая площадь сечения проводящей среды при этом складывается из сечений нескольких отрезков. Главное условие чтобы кабеля были из одного и того же металла. Ну то есть медь с медью, и т.д.

Очередная партия ЗУ в наличии.

Блоки проданы. Через день-два будет еще одна партия из 5шт. Кто не определился окончательно еще пока есть время на раздумье.

P/S кпд , а следовательно и мощность усилителя "замеряют" на синусоидальном сигнале (ах) ,определенной амплитуды и в требуемом частотном диапазоне. В качестве нагрузки используют эталонный резистор, группу резисторов ...

Литиевые акб делают по разным технологиям. Например литий -ионовые менее критичные к отрицательным температурам. Поэтому ,читаем спецификации производителя акб перед покупкой.

литий железо-фосфатные акб при заряде при минусовых температурах сильно деградируют, вплоть до полного выхода из строя.

Делай как тебе лучше и удобнее! Оба варианта имеют право на жизнь. С 25ми придется три предохранителя ставить.

Если не хватает штатного отверстия для кабелей как вариант можно воспользоваться такими кабельными вводами