LeSTeR

Тут помимо мотора с корзиной еще и подвес с дифом и колпаком похожи очень, если не считать внешних отличий. За скоко этот саб взял? На музле как себя ведет в 2/0,5ома от ГЗшки? Насколько рано вонять начинает?

Можно было бы сделать методичку для сплщика, если бы собирать в кучу свои и чужие мысли, так как есть хорошие посты открывающие по-этапно истину порой, но чем больше узнаешь тем реже эти открытия происходят в сравнении когда тока начинаешь "впитывать" ту или иную сферу. Но смысла не вижу счас писать какую то книжку-методичку для сплщика, кому нада сам разберется тут на форуме читая богатую информацию, кому то просто что то рассказывать не нужно, так как пока человек сам не дойдет до этого втирать что то ему безсмысленно, он просто информацию эту не воспринимает должным образом. В любом случае можно хотя бы тупо чтото пробывать пилить пусть даже не понимаю что пилишь - может таким макаром тоже что то выйти, только такой путь сильно расходный и не результативный относительно идеальной перспективе в целом. Короче если есть вагоны фанеры и все инструменты необходимые - пили и рано или поздно что нить да "родить" можно путное. п.с. А вообще тут я лишь мнение свое высказал того как мне видится причина поломки и всего лишь, на правдивость своих мыслей не претендую в даном случае. Просто мож, Ивану это как то может быть поможет. :unknown:

если интересно мое мнение по возможным причинам поломок это: насчет складывания каркаса если не брать в расчет жесткость самого каркаса, то ощущение что большая компрессия происходит, так как нету отверстий в каркаса сверху катухи, то нету досточного сброса давления внутреннего, а отверстия в керне видимо не досточно, так как ход огромный и частота высокая - и поток просто не успевает через керн вниз просачиваться. Незнаю возможно дырки сверху каркаса не практикуют в такого уровня сабах, но если причина в этом то это наверно единственный выход, ну а отверстия должны быть такими и так расположены чтобы жесткость в целом сильно не упала, а вообще и каркас бы покрепче не помешал бы. Что касается фоток о протертых катушках в месте где разрез каркаса идет именно как я понял - тут мне кажется недорасчет есть в том что, щель можно сделать меньше эту чуть, так как ссужение катушки от низкой температуры врятли будет, а вот перегрев сто процентов будет, отсюда диаметр катушки с каркасом станет больше, особенно именно в этом месте происходит выпячивание провода наружу чуть так как он не приклеин к каркасу и висит как бы в воздухе частично, отсюда это слабое при резком нагреве. Короче зазор снаружи каркаса/катушки становится критическим малым, когда внутри до керна там возможно запас больше чем нада. Как решение, ИМХО, делать чуть меньшео диаметра каркас чтобы в состоянии обычной температуры комнатной зазор был меньше внутренний а не равный с двух сторон, и тогда при скажем даже 150-200гр зазор выравниться а не будет уже предельным как счас, отчего начинает рано шоркаться. А изза одностороненнего задевания катушки на большой скорости и ходе может происходит вроде не большой расбаланс отчего и еще проще сложить каркас на бок, так как вертикально тот жесткий, а чуть вбок уже каркас сложить проще намного.

То Stasiks76: Привет, есть продвижения, делал еще чего или все дунул и успокоился на этот год?

В том ящике настройка ниже чем 55-56гц. Скорее 50-52гц, иначе бы рез был слабее, ну и сабы сами по себе эти давят хорошо при малой мощи относительно. А вообще это не предел для данного железа, тачки и даже ящика, если его чуть изменить в плане длины порта/объема. п.с. В начальном варианте ящика этого под р-ки настройка была еще ниже гораздо, и пик был в 2115 даже ниже резонанса 55гц если помнишь, 52-53гц пик был.

Ну от защиты и подобных проблем никакое железо не застрахованно, когда речь идет о экстримальном использовании техники. Потому нада во первых с умом подходить и иметь достаточное время на тесты чтобы в частности в дб драге не пролететь мимо. Это не аяска где раз бы дунуть и все, тут важна стабильность системы еще и желательно реза, чтобы тот не скакал +/-2дб скажем в зависимости от того как крутить будешь ручку головы на замере. Насчет класса - почему нет? в стрит А и сток-1 ради бога, только тут нужно смотреть какой усь будет более эффективный в случае с ограниченным питанием. Но как известно кпд снижается уся когда тот работает на свой грани, чем скажем более мощный усь который будет работать не потея. to Smoke: Серега, ссылка твоя просто на список тем переводит и все, вот поискал нашел первую попавшуюся, не знаю она или нет? http://www.caraudioclassifieds.org/forum/showthread.php?t=45036

Дык, Леша, если ты усь тот или иной не модифицировал вообще никак внутри - если где либо из форматов в каком то классе скажем это запрещенно - какие могут быть предъявы то? Пашет хорошо, не пашет, отрубаясь значь или ищем как к нему подойти чтобы дул не отрубаясь или знач се ля ви.

Хочу заметить что стетсом тот же заявлен 9-15в, кроме 19го которому нада только 24в. Потому думаю возможности по вольтажу одинаковые или близкие очень у большинства подобных усей.

На лицо недоработка саба, либо экономия на материалах, клей, провод катухи и т.п. Я сам акуел когда Руслан мне рассказал что там катуха 3дм, а то что он не 12ка я тож не знал раньше, так как не видел вживую. А то что слазят катухи и держит такая катуха большая меньше р-ки у которой 2дм это подверждает что походу на ХЗ че катуха клеена и провод какойто не очень, но скорее в клею дело, ну и мож в каркасе. Такая катуха должна квт держать в среднем, а тут 400вт рмс - чудеса, 400вт это рмс для 2дм катухи как правило в среднем.

По вольтажу написанно до 15,5в гарантированна норм работа и нагрузка 1ом, ниже нагрузка и выше вольтаж на свой страх и риск, и для тех кто понимает что делает. Усь тестируется резисторной нагрузкой 1ом, потому если катухи низкоомные нада понимать наскоко можно цеплять а скоко уже опасна. Это касается любой железки, хоть мистери хоть дд и стетсом. п.с. больший потенциал БП уся как раз вещь хорошая чем когда запаса почти нету! В этом плане сравнить хотя бы м3 дд тот же и рф40001

Я разве написал САМЫЙ мощный? Нет, я написал один из самых мощных усей в мире. Этот усь скорее ближе к 11кд, до 14го не дотягивает наверно, хотя ХЗ, нада сравнивать, так вернее всего. AQ20ка мощнее м4а даже по заявкам производителя. Ну и сравни кишки хотя бы. Сравнить в реале конечно интересно было бы само собой!

Люди вы че орете, какие технологии 80х? Перед вами один из самых мощных усей в мире а вы тут чето несете пургу какую то! :empathy: Этот усь явно мощнее зетки дд 2ой, я скажу больше у ДД счас нету усей мощнее этого, вернее нету в продаже пока, тока м4а и Z-SE самые мощные но они слабее этого. Кишки в нете есть и кол-во мощи на выходе.

Что ж там за чудо китайцы такие работащие в трио мосте. :) Или зачем их три штуки брать за 17,5? А вообще по теме - можно взять новый дешевый усь 1-1,5квт 1ом честных в районе 9-11тыщ или копить на более надежный и мощный. Только вот если саб р-ка особенно 12ка и одна - то мощи сильно много не нужно ей - от 700вт чистых на дине, на музле она воняет довольно рано начинает летом когда жарко особенно, потому неверю что 11го мада мало одной 12ке на повсденев, от 15ки мада спалить еще проще, так как от 11го мада можно если нос по ветру не держать. А вообще громкость нужно за счет ящика подымать нежели усем только, иначе баса мало будет а саб вонять уже будет, а от ящика даже на повсденев разница может быть до 5-6дб. А это разница серьезная, как будто мистери 1,700 и м3 сравнить скажем навскидку, а то и больше разница в мощи.

Разве что Сема, будет по аналогии сочинской семерки - омская адская 6ка. :crazy:

Андрей, это кто у вас там затарился так? :good: 95ую зетку уже пробывали цеплять? Катух куча это на че? На акушные вроде смахивают шайбы, хотя тут ремкомплеты разные вроде как. подвижки тоже нада было брать, если на давку чисто рем замены. Катухи целые могут остаться, а вот подвижка... :bomb:

да тяжелые "игрушки" если таскать на 5ый этаж по лестнице, в одного понты под мышку не катит носить. :sarcastic: бесплатный бонус к комплекту низкая посадка подвески. п.с. зато плюс нарки далеко не успеют унести в случае чего.

Ох фигасе, тут скоко длинной порты, 80см где-то? Повседневный чтоли ящик или че? Если боевой то чето настроечка низкая будет.

Если померить есть чем, то можно сравнить хотя бы тупо резы на разных акб - какие найдешь для кучи. А так бы еще не плохо было бы просадку померить макс. при этом. Если нету прибора чем мерить, можно в равных условиях сравнить. скажем врубить синус на максимум (определенный уровень громкости для всех замеров чтобы сравнивать было с чем), частоту включить около частоты настройки порта (действительной), там будет наименьший импеданс отсюда и мощи больше всего будет на саб идти, а значит выше потребление с акб, вот и проверишь под макс нагрузкой такой. Скажем частота 36гц громкость на грани клипа или чуть с клиппингом 25 допустим уровень. Включаешь с паузы желательно (если конечно безопасно для сабов будет) и смотришь мин. вольтаж скажем в течении 2х сек. (Сравнение такое будет актуально как для замера выбрать лучший акб.) Либо если чисто повседневный вариант то можно сравнить как быстро просаживается напруга на акб. Скажем до теста 12,8в заглушенная тачка, включаешь опять же свою частоту где больше мощи будет идти, и скажем минуту или больше (смотря скоко сабы вывезут гоняешь без перерыва и в конце скажем контрольного времени фиксируешь конечную просадку, скажем 10,8в). И потом тем же макаром сравниваешь ставя другой акб. Мерить напругу лучше на самом акб на клеммах акб прямо - чтобы исключить возможно не равные потери на проводах и соединиях клемм - если в одном случае чуть хуже клемму поставить, короче так точнее будет непосредственно с акб мерить. Подумай мож че свой какой еще тест придумаешь исходя из своих целей, смотря что тебе важнее, макс отдача на пару сек на замер или повсденев где важно долго отдавать заряд (то есть мощность в целом акб в плане емкости).

Хороший акум должен быть, но так как не юзал не буду утверждать, но судя по хар-кам действительно акум стоящий своих денег как Смок писал! Как приедет тест замути его и выложи на форум думаю многим будет интересно.

из этих двух, Haze HZB12-90 помощнее немного, это если не смотреть какие там размеры вес и т.п. При этом этот акб стоит крапаль дешевле второго. Делай выводы, а и еще у второго в таблице нету данных на кртковременную нагрузку, вернее есть но только от 10мин начинается и при конечном вольтаже на банку 1,3 когда обычно 1,6 указывают ну или несколько значений от 1,6 до 1,85 скажем с шагом 0,05в. По этим данным можно понять какого типа акб - который дает много мощи на короткое время за счет низкого сопротивления внутреннго (по этой причине саморазряд акб выше будет соотвесвтенно), либо если важна длительная разрядка небольшой мощностью тогда лучше взять акб с не сильно низким сопротивлением - тогда такая акб дольше протянет при малом потребление чем той же емкости акб того же производителя но с более низким сопротивлением внутренним. Для спл синуса нада с макс. низким сопротивлением акб чтобы больше мощи отдать могли за короткое время, а то что скажем заряд будет держаться три месяца вместо 6-12 это как бы уже нам похрен так как предназначение другое у ней. Для повсденева ОБЫЧНОГО акб иной нужен, для повсленева с музлом тоже как бы смысла нету брать более дорогой акб с высокой отдачей тока. Как то так на мой вгляд. :hi:

Хороший пример правильного порта. Участок прямой трубы минимальный как видите, о чем я и говорил ранее. А насчет соотношений диаметров горла и расскрыва порта гдето 1,5 + участок четкого перпендикуляра. Полный расскрыв фланца под 90гр т.е. и этот участок перпендикулярный порту длинной 1-2см смотря какой диаметр трубы. Еще момент нужно практическим опытом проверить на скоко труба та или иная тянется без разрыва, и отсюда делается болванка с тем или иным конечным раскрывом. Потому что можно сделать многовато и будет либо сложно дотянуть трубу чтобы та не порвалась либо не возможно. Так что 7 раз прикинь "с разных углов" один раз выточи болванку чтобы потом не было проблем.

Я же говорю длина фланца выбирается исходя из того что порт нужен будет длиной не короче скажем 50см. Исходя из этого можно делать фланцы вплоть до 25см - это будет экспопорт чистый если стыковать два только фланца, длина будет 50см порта. А так как у нас в багажнике есть еще 10-20см скажем на "маневры", то будем наставлять куски трубы между фланцами. После тестов определили что идеальная длина порта 60см. Будет кусок прямой трубы 10-20см, а не 40 как могло быть при обычных самых фланцах на самых краях. Это конечно уже мелочные моменты поднятия реза, но тем не менее актуальные особенно когда уже знаем какую настройку порта нам нада сделать. Можно будет переделать порт в экспо максимально и поднять рез на пару десятых скажем. И такие фланцы с большой длиной будут менее практичны для других систем/ящиков, так как не позволят сделать более короткий порт чем 50см скажем если сильно нада будет. А радиальные фланцы на концах трубы более оптимальны для использования для любых длин порта. Но изза их универсальности они менее идеальны в плане эффективноасти работы порта. Как видишь перевернутая функция лучше ложится на роль профиля порта, но вот только не правильный этот профиль, все равно есть участов более резкого раскрыва, отчего теряется смысл плавности раскрыва большей части длины фланца. Видно прямо в какой части фланца будет срыв потока. Так что пробуй эллипсный профиль как я писал выше. Он куда более аэродинамичный выходит и гибкий в настройке исходя из необходимого расскрыва фланца и его длины.

Оффтоп В местах этих двух разрывов судя по фоте стоят как раз дырки под саморезы. Мож это и обычная поломка, но будто чем то надрезало сперва а дальше просто разошлось от хода. Либо изза вырезов в подвесе под саморезы отчего есть слабые участки где проще надорвать подвес. Все таки само по себе не естественная поломка какая то от предельного пусть даже хода. :pardon:

Хм... На каком дине? р-ке или каком? Мне показалось странным что именно так порвалось, а не иначе. За счет чего продольные прорывы случились то? Ладно бы подвес оторвало от корзины или дифузора, поперек хер порвешь, а продольно реально мне не понятно почему могло порвать. Есть мысли?

Сам то как думаешь почему? :empathy2: До середины ящика порт если поставить это будет скорее всего наиболее тихо из двух вариантов полностью внутрь и полностью наружу, хотя опять же если внтурь полностью где дины еще будут стоять. п.с. проверь так чтобы в трех случаях был один объем внутренний и одна настройка порта, нам расскажешь как лучше.